Quand les Européens ont-ils fait leur première visite bien attestée en Alaska continentale ?

Quand les Européens ont-ils fait leur première visite bien attestée en Alaska continentale ?



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

À ma grande surprise, je n'ai pas pu trouver de réponse directe à cette question. Quand les Européens ont-ils mis le pied pour la première fois en Alaska continental ? Je pourrais facilement trouver ça :

  1. Vitus Bering, un Danois d'allégeance russe, a été le premier dans l'Alaska insulaire. Lui et ses hommes ont atteint l'île Kayak (à 2 km du continent à son point le plus proche) et l'île Kodiak (50 km du continent) en 1741.
  2. James Cook a cartographié les côtes du sud de l'Alaska lors de son troisième voyage (1776-1780).
  3. Les Russes ont construit le fort St. George à Kasilof sur le continent de l'Alaska en 1786.

Cela a donc dû se passer entre 1741 et 1786, mais quand et par qui ?

Pour être clair, je suis plus intéressé par la première visite factuelle (tel ou tel a visité l'Alaska continental en 17xx… ) qu'en déductions (tel ou tel doit avoir visité avant 17xx… ).


Bien que les Espagnols aient revendiqué toute la côte du Mexique au détroit de Béring, ce sont les Russes qui ont été les premiers Européens à explorer activement et à commercer autour du continent de l'Alaska et des îles voisines. Selon le Dictionnaire historique de la découverte et de l'exploration de la côte nord-ouest de l'Amérique, en 1761, le commerçant de fourrures Gavriil Pushkarev fut le premier Russe à mettre le pied sur le continent Alaska, plus précisément sur la péninsule d'Alaska près des îles Shumagin. Fin 1761, Pushkarev, lors d'une expédition financée par le marchand Ivan Bechevin,

atteint la péninsule d'Alaska sans savoir qu'il a découvert l'Amérique continentale et, faisant du commerce avec les indigènes, se prépare à passer l'hiver dans la baie de Protassov, en face des îles Shumagin.

Comme pour tant d'incursions européennes dans d'autres terres à la recherche de profits (dans ce cas, les fourrures), une rencontre avec les Aléoutes locales a rapidement conduit à des combats (en janvier 1762).

Source de la carte : BioOne

Pushkarev est également mentionné dans Alaska Peninsula National Wildlife Refuge (U.S. Fish and Wildlife Service) et dans Brian Bonhomme's L'exploration russe, de la Sibérie à l'espace : une histoire qui dit :

Le premier Russe à débarquer sur le continent de l'Alaska, plutôt que sur une île, fut Gavriil Pushkarev, qui pénétra dans la péninsule en 1761.

Deux ans plus tard, en 1763, Nikolai Daukin visita la péninsule de Seward. Bien que les Espagnols aient été les premiers Européens à atteindre la côte pacifique des Amériques 250 ans plus tôt (en 1513), ce n'est qu'en 1775 qu'ils s'aventurèrent aussi loin au nord que l'Alaska.


REMARQUE : dans Histoire de l'Alaska : une bibliographie annotée (2005), la chronologie indique "1731 Mikhail Gwosdev atterrit sur la péninsule de Seward". Cependant, d'autres sources indiquent que Gwosdev n'a pas visité la région avant 1732, et il a été empêché de débarquer sur le continent par des conditions défavorables. Cependant, lui et le navigateur Ivan Fedorov furent les premiers Européens à voir l'Alaska (en 1732).


Histoire de l'Alaska/Alaska russe (1780-1867)

L'Alaska russe était le nom donné aux terres appartenant aux Russes en Amérique du Nord au cours des années 1780-1867. Les débats sur qui a découvert le pays en premier font partie intégrante de la politique de l'Alaska russe depuis sa colonisation. Les premières implantations russes sont le plus souvent datées du XVIIe siècle. Après la découverte de l'Alaska, des nouvelles sont revenues en Russie des ressources disponibles en Amérique. Une sorte de « fièvre de la fourrure » ​​a commencé et un flot de commerçants de fourrures russes et de marchands sibériens se sont rendus en Amérique russe pour y participer. Les entreprises de traite des fourrures ont rapidement suivi, soutenues par le gouvernement russe. Les entreprises cherchaient à faire de l'Alaska russe un territoire commercialisé et utile pour l'empire. L'Alaska russe, à cette époque, était marqué par l'instabilité et l'incertitude quant au contrôle des revendications territoriales en Amérique. La Russie a lutté pour dominer les confins de son empire et a pris diverses mesures pour tenter de renforcer son autorité en Alaska. La société russo-américaine a été créée pour contrôler l'Alaska tandis que l'Église orthodoxe russe a été envoyée pour civiliser les indigènes de l'Alaska. Les deux pouvoirs ont eu des impacts distincts et durables sur les populations indigènes de l'Alaska.

Les premières explorations russes en Alaska ont commencé en 1725 avec l'expédition du Kamtchatka. Cette mission d'exploration était dirigée par Vitus Bering, originaire de Saint-Pétersbourg. Il a voyagé vers le nord à travers la Sibérie et la mer d'Okhotsk pour déterminer s'il y avait une séparation entre l'Asie et l'Amérique.

Bering a largement échoué jusqu'en 1741, date à laquelle il a finalement découvert l'Alaska. Cette découverte établirait une première revendication russe sur les terres de l'Alaska. Contrairement aux Britanniques, les Russes étaient principalement préoccupés par les capacités croissantes des empires européens et avaient l'intention de moderniser et d'étendre leur empire à la traîne. Par la suite, ce fut également l'objectif des Espagnols à la fin du XVIIIe siècle, ce qui a accru les tensions entourant les revendications territoriales et la souveraineté.

Non seulement les Russes ont tenté de perturber les revendications territoriales espagnoles, mais les Russes ont également enterré et détruit les plaques de possession et les armoiries royales impliquées dans les revendications territoriales rituelles britanniques sur la terre. De plus, capitaine britannique, la présence prolongée de James Cook en Alaska a incité Catherine II à déclarer le territoire de l'Alaska possession de la couronne russe en 1786. Les Russes ont finalement établi un poste fort à Nootka Sound, contribuant ainsi à la crise de Nootka de 1789.


Contenu

Bien avant la colonisation européenne des Amériques, le chenal Gastineau était un lieu de pêche pour le pingouin (A'akw Kwan) et les tribus Taku, qui habitaient les environs depuis des milliers d'années. Les A'akw Kwan avait un village et un cimetière ici. Au 21e siècle, elle est connue sous le nom de Indian Point. Ils pêchaient chaque année le hareng pendant la saison de frai. [ citation requise ]

Depuis la fin du 20e siècle, les A'akw Kwáan, ainsi que le Sealaska Heritage Institute, ont résisté au développement américano-européen d'Indian Point, y compris aux propositions du National Park Service et de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Ils le considèrent comme un territoire sacré, à la fois en raison du lieu de sépulture et de l'importance de la pointe dans leurs traditions de collecte de nourriture dans la mer. Ils continuent à y cueillir des palourdes, des chitons gumboot, de l'herbe et des oursins, ainsi que des écorces d'arbres à des fins médicinales. [7] La ​​ville et l'État ont soutenu le Sealaska Heritage Institute dans la documentation du site de 78 acres (32 ha) et, en août 2016, il a été inscrit au registre national des lieux historiques. "C'est le premier bien culturel traditionnel du sud-est de l'Alaska à être inscrit sur le registre." [7] [8]

Les descendants de ces cultures indigènes incluent le peuple Tlingit. Les cultures autochtones ont de riches traditions artistiques exprimées dans la sculpture, le tissage, le discours, le chant et la danse. Juneau est devenu un centre social majeur pour les Tlingit, les Haïdas et les Tsimshian du sud-est de l'Alaska.

Rencontres européennes Modifier

Bien que les Russes aient eu une colonie sur le territoire de l'Alaska de 1784 à 1867, ils ne se sont pas installés à Juneau. Ils ont mené une vaste traite des fourrures avec les autochtones de l'Alaska des îles Aléoutiennes et de Kodiak.

Le premier Européen à voir la région de Juneau fut Joseph Whidbey, maître du Découverte lors de l'expédition de George Vancouver de 1791 à 1795. Lui et son groupe ont exploré la région en juillet-août 1794. Au début d'août, il a observé la longueur du chenal Gastineau depuis le sud et a remarqué une petite île au milieu du chenal. Il a enregistré plus tard avoir vu le canal à nouveau, cette fois depuis l'ouest. Il a dit qu'il n'était pas navigable, étant rempli de glace. [9]

L'ère minière Modifier

Après la ruée vers l'or en Californie, les mineurs ont émigré le long de la côte du Pacifique et ont exploré l'Ouest à la recherche d'autres gisements d'or. En 1880, l'ingénieur minier de Sitka, George Pilz, offrit une récompense à tout indigène de l'Alaska qui pourrait le conduire à un minerai aurifère. Un indigène local est arrivé avec du minerai et plusieurs prospecteurs ont été envoyés pour enquêter. Lors de leur premier voyage à Gold Creek, ils ont trouvé des gisements de peu d'intérêt. Cependant, Pilz a renvoyé Joe Juneau (cousin du co-fondateur de Milwaukee Solomon Juneau) et Richard Harris dans le canal Gastineau, les dirigeant vers Snow Slide Gulch (la tête de Gold Creek). Selon le révérend Samuel Young, dans son livre Journées de l'Alaska avec John Muir, c'est le campement de leur groupe à la tête du ruisseau que Juneau et Harris ont décidé d'explorer, à l'été 1879. Ils y ont trouvé des pépites « aussi grosses que des pois et des haricots », selon les mots de Harris. [ citation requise ]

Le 18 octobre 1880, les deux hommes marquèrent un site urbain de 160 acres (650 000 m 2 ) où bientôt un camp minier s'installa. En un an, tant de mineurs étaient arrivés que le camp est devenu un village, bien que composé principalement de tentes et de cabanes plutôt que de bâtiments substantiels. Il s'agissait de la première colonie européenne-américaine fondée sur ce territoire après l'achat de l'Alaska par les États-Unis.

À l'automne 1881, le village comptait plus de 100 habitants et était connu sous le nom de Rockwell, en l'honneur du lieutenant-com. Charles Rockwell plus tard, il était connu sous le nom de Harrisburg après le prospecteur Richard Harris. Le 14 décembre 1881, une assemblée de mineurs de 72 personnes décide de nommer la colonie Juneau, en l'honneur du prospecteur Joe Juneau. [10] [11]

Création de l'Église orthodoxe russe Modifier

Peut-être à cause de la pression de cet empiètement européen, certains Tlingit ont fait appel à l'Église orthodoxe russe. Il avait rendu des services dans les colonies tlingit du nord dans les langues locales depuis 1800 et 1824. L'un de ses prêtres avait traduit les Écritures et la liturgie en langue tlingit dans les années 1830-1840. Les Tlingit se sont arrangés pour qu'un prêtre orthodoxe vienne dans leur campement de Juneau. En 1890, quelque 700 personnes se sont converties, à la suite du chef Yees Gaanaalx et de son épouse d'Auke Bay. La Société missionnaire de l'Église orthodoxe a aidé les Tlingit à fournir et à construire une église pour cette grande congrégation. [12]

L'église orthodoxe Saint-Nicolas a été achevée en 1894 et a maintenu une forte présence parmi les Tlingit, les Serbes et les autres Européens qui ont suivi cette église. L'iconostase a six grands panneaux envoyés de Russie. [12]

Développement de l'exploitation minière Modifier

Au cours de cette période, le prospecteur et mineur de placers John Lemon opérait dans ce qui est aujourd'hui la région de Lemon Creek. Le quartier qui s'y est développé a été nommé en son honneur par les premiers colons, tout comme plusieurs autres points de repère à Juneau.

Les principales exploitations minières du district minier de Juneau avant la Seconde Guerre mondiale comprenaient la mine Treadwell, la mine Alaska-Juneau et la mine Alaska-Gastineau.

En 1906, après le déclin de la chasse à la baleine et de la traite des fourrures, Sitka, la capitale d'origine de l'Alaska, était devenue moins importante et la législature territoriale a déplacé le siège du gouvernement à Juneau conformément à une loi fédérale de 1900. [4] Juneau était la plus grande ville d'Alaska pendant l'entre-deux-guerres, dépassant Fairbanks lors du recensement de 1920. Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, il a été déplacé par Anchorage en 1950.

20e et 21e siècles Modifier

En 1911, le Congrès des États-Unis a autorisé des fonds pour la construction d'un Capitole pour le territoire de l'Alaska. La Première Guerre mondiale a retardé la construction et il y avait des difficultés à acheter le terrain nécessaire. Les citoyens de Juneau ont fait don d'une partie des fonds nécessaires et la construction a commencé le 8 septembre 1929. La construction de la capitale a pris moins de deux ans et le bâtiment a été consacré comme bâtiment fédéral et territorial le 14 février 1931. Il a été conçu par Architectes du département du Trésor dans le style architectural Art Déco. Le bâtiment était à l'origine utilisé par le gouvernement fédéral pour abriter le palais de justice fédéral et le bureau de poste du territoire. Depuis que l'Alaska a obtenu le statut d'État en 1959, le bâtiment a été utilisé par le gouvernement de l'État.

Le manoir du gouverneur de l'Alaska a été commandé en vertu de la Public Building Act en 1910. Le manoir a été conçu par James Knox Taylor dans le style fédéral. La construction a été achevée en 1912. Le gouverneur territorial de l'époque a été le premier gouverneur à habiter le manoir et il a organisé la première journée portes ouvertes pour les citoyens le 1er janvier 1913. La superficie du manoir est de 14 400 pieds carrés (1 340 m 2 ). . Il dispose de dix salles de bains, six chambres et huit cheminées. Le gouverneur réside ici lorsqu'il est à Juneau pour affaires officielles. En juin 1923, le président Warren G. Harding est devenu le premier président à se rendre en Alaska. Harding a visité le Manoir du Gouverneur pendant que le Gouverneur Territorial Scott Bone, qui a été nommé par Harding, était en fonction. Harding a parlé depuis le porche du manoir expliquant ses politiques et a rencontré les participants.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, plus de 50 citoyens japonais et Américains d'origine japonaise résidant à Juneau ont été évacués vers les camps d'internement à l'intérieur des terres à la suite du décret 9066, qui autorisait le retrait forcé de tous les Japonais de souche de leurs maisons et de leurs entreprises sur la côte ouest. des États-Unis. Le retrait de la communauté japonaise de Juneau pendant la guerre a ensuite été commémoré sous le nom de Mémorial de chaise vide en juillet 2014 lors d'une cérémonie d'inauguration dans le quartier de Capital School Park de la ville. [13]

Robert Atwood, alors éditeur du Heures de mouillage et un « booster » d'Anchorage a été l'un des premiers à diriger les efforts visant à déplacer la capitale vers Fairbanks, ce à quoi beaucoup ont résisté dans les deux villes. Certains partisans d'une décision voulaient qu'une nouvelle capitale soit à au moins 30 miles (48 km) d'Anchorage et de Fairbanks, pour empêcher l'une ou l'autre ville d'avoir une influence indue. Juneau a continué comme la capitale. Dans les années 1970, les électeurs ont adopté un plan visant à déplacer la capitale à Willow, une ville à 110 km au nord d'Anchorage. Mais les gens pro-Juneau là-bas et à Fairbanks ont persuadé les électeurs d'approuver également une mesure (l'Initiative FRANK) exigeant l'approbation des électeurs de tous les coûts de construction cautionnables avant que la construction puisse commencer. Les Alaskiens ont par la suite voté contre la dépense des 900 millions de dollars estimés. Un vote de transfert de capital « ultime » de 1984 a également échoué, tout comme un vote de 1996.

Juneau reste la capitale. [14] Une fois que l'Alaska a obtenu le statut d'État en 1959, la population de Juneau a augmenté parallèlement à la croissance du gouvernement de l'État. Après la construction du pipeline de l'Alaska en 1977, le budget de l'État était rempli de revenus pétroliers et il a élargi les programmes pour la population. Cette croissance s'est considérablement ralentie dans les années 1980. [15]

En 2005, le démographe de l'État prévoyait une croissance lente de l'arrondissement pour les vingt prochaines années. [16] Le tourisme de croisière s'est développé rapidement, passant d'environ 230 000 passagers en 1990 à près de 1 000 000 en 2006, les compagnies de croisière ayant construit des navires plus nombreux et plus grands. Ils naviguent vers Juneau sept jours sur sept pendant une saison plus longue qu'auparavant, mais le tourisme de croisière reste avant tout une industrie estivale. Il offre peu d'emplois à l'année mais stimule les emplois d'été dans la ville.

En 2010, la ville a été reconnue dans le cadre de l'initiative « Playful City USA » de KaBOOM !, créée pour honorer les villes qui veillent à ce que leurs enfants aient d'excellents endroits pour jouer. [17]

Juneau est plus grande que l'État du Delaware et a été, pendant de nombreuses années, la plus grande ville du pays par sa superficie. Juneau continue d'être la seule capitale d'État des États-Unis à avoir une frontière internationale : elle est bordée à l'est par le Canada. C'est la capitale de l'État américain dont l'homonyme était le plus récemment en vie : Joe Juneau est décédé en 1899, un an après Otto von Bismarck, le chef prussien qui a donné son nom à Bismarck, dans le Dakota du Nord.

La ville a été temporairement rebaptisée UNO, d'après le jeu de cartes, le 1er avril 2016 (Fête du poisson d'avril). [18] [19] Le changement faisait partie d'une promotion avec Mattel pour attirer "l'attention sur de nouveaux jokers dans [le] jeu". [18] Pour la coopération de Juneau, Mattel a fait un don de 15 000 $ "à la Fondation communautaire de Juneau en l'honneur de feu le maire Greg Fisk." [18]

Selon le United States Census Bureau, l'arrondissement a une superficie de 3 255 milles carrés (8 430 km 2 ), ce qui en fait la troisième plus grande municipalité des États-Unis en termes de superficie (la plus grande est Yakutat City and Borough, Alaska). [ douteux - discuter ] 2 716,7 milles carrés (7 036 km 2 ) de terre et 538,3 milles carrés (1 394 km 2 ) (16,54 %) d'eau.

Comme c'est le cas dans tout le sud-est de l'Alaska, la région de Juneau est sensible aux dommages causés par les catastrophes naturelles. Le tremblement de terre de 2014 dans la baie de Palma a causé de nombreuses pannes de télécommunications dans la région en raison des dommages causés à un câble à fibre optique desservant la région. En avril 2008, une série d'avalanches massives à l'extérieur de Juneau ont gravement endommagé les lignes électriques fournissant de l'électricité à Juneau, mettant le système hydroélectrique hors ligne et forçant le service public à passer à un système diesel beaucoup plus cher.

Arrondissements et secteurs de recensement adjacents Modifier

Zone de bordure Modifier

Juneau, en Alaska, partage sa frontière orientale avec la province canadienne de la Colombie-Britannique. C'est la seule capitale d'État des États-Unis à être frontalière d'un autre pays.

Aires protégées nationales Modifier

Parcs d'État Modifier

Les parcs d'État de l'Alaska maintiennent le Réseau de sentiers Juneau, une série de sentiers sauvages allant de faciles à extrêmement difficiles. [21]

Climat Modifier

La région de Juneau est dans une zone de transition entre un climat continental humide (Köppen Dfb/Dfc), et un climat océanique (Köppen Cfb/Cfc), selon l'isotherme utilisé. La ville est plus douce en hiver que sa latitude ne le suggère en raison de l'influence de l'océan Pacifique, où la température est relativement élevée pour cette latitude sans différences majeures avec le sud de la Colombie-Britannique par rapport à Anchorage, elle est nettement moins extrême en raison de les courants chauds qui traversent l'Oregon et les îles Aléoutiennes formant un arc. [22] [23] Les hivers sont humides et longs, mais doux selon les normes de l'Alaska : la température moyenne basse est de 23 °F (−5 °C) en janvier et les pics sont fréquemment au-dessus de zéro. Le printemps, l'été et l'automne sont frais à chauds, avec des maximales en juillet à 18,3 °C (65 °F). Les chutes de neige sont en moyenne de 86,7 po (2,20 m) et se produisent principalement de novembre à mars. Les précipitations tombent en moyenne 230 jours par an, avec une moyenne de 62,27 pouces (1 580 mm) à l'aéroport (normales 1981-2010), mais allant de 55 à 92 pouces (1 400 à 2 340 mm), selon l'emplacement. [24] Les mois de printemps sont les plus secs tandis que septembre et octobre sont les plus humides. La température la plus froide jamais enregistrée officiellement à Juneau était de −22 °F (−30,0 °C) le 2 février 1968 et le 12 janvier 1972, tandis que la plus chaude était de 90 °F (32,2 °C) le 7 juillet 1975. [ 25]

Des enregistrements ont été officiellement conservés au centre-ville de Juneau de janvier 1890 à juin 1943, et à l'aéroport international de Juneau depuis juillet 1943, les températures normales et records pour le centre-ville et l'aéroport sont indiquées ci-dessous.

Données climatiques pour Juneau, Alaska (Juneau Int'l, normales 1981-2010, [a] extrêmes 1890-présent)
Mois Jan fév Mar avr Peut juin juil août SEP oct nov déc Année
Record élevé °F (°C) 57
(14)
57
(14)
61
(16)
74
(23)
82
(28)
87
(31)
90
(32)
87
(31)
85
(29)
68
(20)
64
(18)
59
(15)
90
(32)
Moyenne maximale °F (°C) 44.5
(6.9)
45.3
(7.4)
48.8
(9.3)
61.7
(16.5)
71.1
(21.7)
77.9
(25.5)
77.3
(25.2)
76.1
(24.5)
65.7
(18.7)
55.5
(13.1)
47.1
(8.4)
45.0
(7.2)
80.3
(26.8)
Moyenne élevée °F (°C) 32.8
(0.4)
35.2
(1.8)
39.6
(4.2)
48.4
(9.1)
56.6
(13.7)
62.2
(16.8)
63.9
(17.7)
62.7
(17.1)
55.7
(13.2)
47.0
(8.3)
37.8
(3.2)
34.1
(1.2)
48.1
(8.9)
Moyenne quotidienne °F (°C) 28.3
(−2.1)
30.1
(−1.1)
33.8
(1.0)
40.8
(4.9)
48.6
(9.2)
54.6
(12.6)
56.9
(13.8)
55.9
(13.3)
50.0
(10.0)
42.4
(5.8)
33.4
(0.8)
29.9
(−1.2)
42.1
(5.6)
Moyenne basse °F (°C) 23.7
(−4.6)
25.0
(−3.9)
28.0
(−2.2)
33.3
(0.7)
40.6
(4.8)
46.9
(8.3)
50.0
(10.0)
49.0
(9.4)
44.4
(6.9)
37.8
(3.2)
29.1
(−1.6)
25.6
(−3.6)
36.2
(2.3)
Minimum moyen °F (°C) 6.0
(−14.4)
9.0
(−12.8)
13.6
(−10.2)
23.2
(−4.9)
31.7
(−0.2)
38.8
(3.8)
43.6
(6.4)
41.0
(5.0)
32.8
(0.4)
24.5
(−4.2)
14.3
(−9.8)
7.5
(−13.6)
−1.4
(−18.6)
Enregistrement bas °F (°C) −22
(−30)
−22
(−30)
−15
(−26)
6
(−14)
25
(−4)
31
(−1)
36
(2)
27
(−3)
23
(−5)
11
(−12)
−5
(−21)
−21
(−29)
−22
(−30)
Précipitations moyennes pouces (mm) 5.35
(136)
4.13
(105)
3.78
(96)
2.94
(75)
3.40
(86)
3.24
(82)
4.60
(117)
5.73
(146)
8.64
(219)
8.63
(219)
5.99
(152)
5.84
(148)
62.27
(1,582)
Chutes de neige moyennes pouces (cm) 27.7
(70)
16.8
(43)
11.6
(29)
1.1
(2.8)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0.8
(2.0)
13.1
(33)
15.6
(40)
86.7
(220)
Jours de précipitations moyennes (≥ 0,01 in) 20.6 16.6 18.9 17.0 16.3 15.8 17.7 19.1 22.4 23.9 20.9 20.6 229.8
Jours de neige moyens (≥ 0,1 po) 10.6 7.9 6.8 1.3 0 0 0 0 0 0.6 5.9 10.0 43.1
Humidité relative moyenne (%) 79.9 80.8 79.4 76.8 76.3 78.3 81.3 84.3 87.9 87.7 85.1 82.8 81.7
Point de rosée moyen °F (°C) 18.0
(−7.8)
22.8
(−5.1)
26.2
(−3.2)
31.8
(−0.1)
38.8
(3.8)
45.5
(7.5)
49.5
(9.7)
49.5
(9.7)
45.3
(7.4)
38.5
(3.6)
28.2
(−2.1)
22.3
(−5.4)
34.7
(1.5)
Heures d'ensoleillement mensuelles moyennes 80.9 89.2 137.3 182.3 231.7 189.3 182.9 161.6 109.6 66.2 58.5 41.2 1,530.7
Pourcentage d'ensoleillement possible 36 34 37 42 44 35 34 34 28 21 25 20 34
Source : NOAA (humidité relative, point de rosée et soleil 1961-1990) [25] [26] [27]
Données climatiques pour Juneau, Alaska (centre-ville, normales 1981-2010, extrêmes 1890-présent)
Mois Jan fév Mar avr Peut juin juil août SEP oct nov déc Année
Record élevé °F (°C) 60
(16)
57
(14)
61
(16)
72
(22)
80
(27)
87
(31)
89
(32)
87
(31)
85
(29)
68
(20)
64
(18)
59
(15)
89
(32)
Moyenne élevée °F (°C) 34.6
(1.4)
36.7
(2.6)
40.8
(4.9)
49.1
(9.5)
56.9
(13.8)
62.4
(16.9)
63.4
(17.4)
62.6
(17.0)
56.6
(13.7)
48.4
(9.1)
39.8
(4.3)
36.7
(2.6)
49.1
(9.5)
Moyenne quotidienne °F (°C) 30.4
(−0.9)
32.1
(0.1)
35.5
(1.9)
42.2
(5.7)
49.6
(9.8)
55.4
(13.0)
57.4
(14.1)
56.4
(13.6)
51.2
(10.7)
43.7
(6.5)
35.6
(2.0)
32.3
(0.2)
43.5
(6.4)
Moyenne basse °F (°C) 26.2
(−3.2)
27.6
(−2.4)
30.1
(−1.1)
35.3
(1.8)
42.3
(5.7)
48.4
(9.1)
51.4
(10.8)
50.2
(10.1)
45.8
(7.7)
39.0
(3.9)
31.4
(−0.3)
27.8
(−2.3)
38.0
(3.3)
Enregistrement bas °F (°C) −20
(−29)
−15
(−26)
−5
(−21)
12
(−11)
26
(−3)
32
(0)
39
(4)
32
(0)
28
(−2)
13
(−11)
−7
(−22)
−10
(−23)
−20
(−29)
Précipitations moyennes pouces (mm) 7.98
(203)
6.71
(170)
6.29
(160)
4.64
(118)
4.96
(126)
4.42
(112)
5.44
(138)
8.16
(207)
12.72
(323)
13.23
(336)
8.44
(214)
9.23
(234)
92.22
(2,342)
Chutes de neige moyennes pouces (cm) 24.2
(61)
15.9
(40)
5.4
(14)
0.9
(2.3)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0.6
(1.5)
9.2
(23)
13.6
(35)
69.8
(177)
Jours de précipitations moyennes (≥ 0,01 in) 20.8 17.3 19.1 18.5 19.0 17.9 17.3 21.0 22.3 24.5 20.8 20.7 239.2
Jours de neige moyens (≥ 0,1 po) 8.3 5.3 5.0 0.7 0 0 0 0 0 0.2 4.1 5.8 29.4
Source : NOAA [25] [28]
  1. ^ Maxima et minima mensuels moyens (c'est-à-dire les relevés de température les plus élevés et les plus bas pendant un mois ou une année entière) calculés sur la base des données audit emplacement de 1981 à 2010.
Population historique
Recensement Pop.
18901,253
19001,864 48.8%
19101,644 −11.8%
19203,058 86.0%
19304,043 32.2%
19405,729 41.7%
19505,956 4.0%
19606,797 14.1%
19706,050 −11.0%
198019,528 222.8%
199026,751 37.0%
200030,711 14.8%
201031,275 1.8%
2019 (est.)31,974 [2] 2.2%
Recensement décennal américain [29]

Juneau est apparu pour la première fois lors du recensement américain de 1890. Il a été officiellement incorporé en 1900.

Au recensement de 2010, il y avait 31 275 personnes, 12 187 ménages et 7 742 familles résidant dans la ville/l'arrondissement. La densité de population était de 11,3 par mile carré (4,4/km 2 ), ce qui en fait la capitale d'État la moins densément peuplée. Il y avait 13 055 logements à une densité moyenne de 4,0 par mile carré (1,5/km 2 ). La composition raciale de la ville/arrondissement était de 69,4 % de Blancs (67,4 % de Blancs non hispaniques, contre 83,2 % en 1980), [30] 0,9 % d'Afro-américains, 11,8 % d'Amérindiens ou d'indigènes de l'Alaska, 6,1 % d'Asiatiques (4,5 % Philippin, 0,5% indien, 0,3% chinois, 0,3% coréen, 0,2% japonais, 0,1% vietnamien), 0,7% insulaire du Pacifique et 1,2% d'autres races, et 9,5% de deux races ou plus. 5,1% de la population étaient hispaniques ou latinos de toute race. [31] 2,6% ont déclaré parler tagalog à la maison et 2,4% ont déclaré parler espagnol. [32]

Il y avait 11 543 ménages, dont 36,7% avaient des enfants de moins de 18 ans vivant avec eux, 51,2% étaient des couples mariés vivant ensemble, 10,5% avaient une femme au foyer sans mari présent et 33,8% étaient des non-familles. 24,4 % de tous les ménages étaient composés d'individus et 4,3 % avaient une personne vivant seule âgée de 65 ans ou plus. La taille moyenne des ménages était de 2,60 et la taille moyenne des familles était de 3,10.

La répartition par âge de Juneau était la suivante : 27,4 % de la population avait moins de 18 ans, 8,1 % avait de 18 à 24 ans, 32,8 % de 25 à 44 ans, 25,7 % de 45 à 64 ans et 6,1 % de 65 ans. d'âge ou plus. L'âge médian était de 35 ans. Pour 100 femmes, il y avait 101,5 hommes. Pour 100 femmes de 18 ans et plus, il y avait 100,2 hommes.

Le revenu médian d'un ménage dans la ville/l'arrondissement était de 62 034 $ et le revenu médian d'une famille était de 70 284 $. Les hommes avaient un revenu médian de 46 744 $ contre 33 168 $ pour les femmes. Le revenu par habitant pour la ville/arrondissement était de 26 719 $. 6,0% de la population et 3,7% des familles vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont 6,7% des moins de 18 ans et 3,9% des 65 ans et plus.

En tant que capitale de l'Alaska, le principal employeur de Juneau est le gouvernement. Cela comprend le gouvernement de l'État, le gouvernement fédéral (qui a des bureaux régionaux ici, en particulier pour les agences de ressources), le gouvernement municipal (qui comprend l'aéroport local, l'hôpital, les ports et le district scolaire) et l'Université d'Alaska Sud-Est. Les bureaux du gouvernement de l'État et leur impact économique indirect constituent environ un quart de l'économie de Juneau. [33]

L'industrie du tourisme, qui génère la plupart des revenus pendant les mois d'été, est un autre contributeur important à l'économie locale. En 2005, on estimait que l'industrie des navires de croisière attirait près d'un million de visiteurs à Juneau pour un maximum de 11 heures à la fois, entre mai et septembre. [35] Tandis que les bateaux de croisière fournissent un coup de pouce économique aux segments de l'économie, tous les habitants ne sont pas reconnaissants. La bibliothèque publique de Juneau, construite au-dessus d'un garage de stationnement le long de la rue Franklin Sud près du Red Dog Saloon, a été conçue pour profiter de la vue sur et à travers le canal Gastineau. Cette vue est souvent bloquée par l'amarrage des navires de croisière, qui sont devenus si grands qu'ils dominent la structure de cinq étages. Bill Ray, qui a vécu à Juneau de 1938 à 2000 et a représenté la communauté à l'Assemblée législative de l'Alaska de 1965 à 1987, a déclaré lors de sa visite de retour en 2003 : « Juneau n'avance pas. Ils se sont prostitués au tourisme. On dirait le Lahaina d'un pauvre". [36]

L'industrie de la pêche est toujours une partie importante de l'économie de Juneau, bien qu'elle ne soit pas aussi forte que lorsque la flotte de goélettes au flétan générait des profits considérables. Juneau était récemment le 49e port de pêche américain le plus lucratif en volume et le 45e en valeur. En 2004, il a capturé 15 millions de livres de poissons et de crustacés, évalués à 21,5 millions de dollars, selon le National Marine Fisheries Service. Alors que le port de Juneau traite relativement peu de produits de la mer par rapport à d'autres villes de cette taille en Alaska, les centaines de bateaux de pêche commerciaux vendent leur poisson aux usines voisines de Sitka, Hoonah, Petersburg et Ketchikan. Les flottilles les plus importantes opérant à partir de Juneau sont les flottilles de pêche au filet maillant et à la traîne.

Juneau abrite également de nombreuses associations de pêche commerciale en Alaska, car elles souhaitent éduquer et faire pression sur la législature de l'État. Ces associations comprennent l'Alaska Trollers Association, les United Fishermen of Alaska, l'United Southeast Alaska Gillneters Association et la Southeast Alaska Seiners Association.

Les agences immobilières, la construction d'autoroutes financées par le gouvernement fédéral et l'exploitation minière sont toujours des industries locales non gouvernementales viables. Alaska Seaplanes, une compagnie aérienne, a son siège à Juneau. [37] Highliner Construction, un entrepreneur général y est également basé. [38] Au recensement de 2010, il y avait 1 107 entreprises avec des opérations dans l'arrondissement de Juneau et donc, avec une population de 31 275, un per capita d'environ 28 personnes par entreprise.

La seule compagnie d'électricité de Juneau est Alaska Electric Light & Power (AEL&P). La majeure partie de l'électricité de l'arrondissement est produite à la centrale hydroélectrique de Snettisham, située à l'extrémité sud de l'arrondissement, accessible uniquement par bateau ou par avion. En avril 2008, une avalanche a détruit trois tours de transmission, obligeant AEL&P à fournir la quasi-totalité de l'électricité de l'arrondissement à partir de générateurs diesel pendant un mois. [39]

Le Marine Exchange of Alaska a également son siège à Juneau, une organisation à but non lucratif qui exploite un vaste réseau de suivi des navires et assure des opérations maritimes sûres pour l'ensemble de l'État. [40]

Les entreprises basées à Juneau comprennent Sealaska Corporation.

Juneau accueille une attraction majeure de tyroliennes développée par Experience Based Learning.

Juneau accueille le festival folklorique annuel de l'Alaska, le festival de musique Juneau Jazz & Classics et Celebration, un festival culturel biennal des autochtones de l'Alaska.

Juneau possède une station de ski appartenant à la ville, Eaglecrest, située sur l'île Douglas.

La patinoire municipale Treadwell est située à l'extrémité sud de l'île Douglas. Il porte le nom de la mine d'or Treadwell, située à côté de la patinoire. La patinoire est ouverte au patinage artistique, au hockey et au patin libre. De septembre à avril, lorsque la glace est fondue, elle est utilisée pour le roller, le roller hockey, le tennis, le basket-ball, les concerts. [41]

La ville abrite le Perseverance Theatre, le plus grand théâtre professionnel d'Alaska, et le Theatre in the Rough à but non lucratif. Le Juneau Symphony se produit régulièrement. Le Juneau Lyric Opera et Opera to Go sont les deux compagnies d'opéra locales. La JUMP Society organise des projections de courts métrages réalisés localement deux fois par an.

Le centre-ville de Juneau compte des galeries d'art qui participent à la marche mensuelle des arts du premier vendredi et à la marche annuelle des galeries qui se déroulent la première semaine de décembre. Le Juneau Arts & Humanities Council coordonne les événements et gère le Juneau Arts & Culture Center, qui comprend un centre communautaire, une galerie et une boutique dans le hall. Le campus du sud-est de l'Université d'Alaska propose des conférences, des concerts et des représentations théâtrales. Sealaska Heritage, la filiale à but non lucratif de la Sealaska Corporation, exploite le bâtiment Walter Soboleff qui est décoré de sculptures et accueille des expositions culturelles.

Les artistes notables de Juneau incluent le peintre Rie Muñoz, le graveur Dale DeArmond, les violonistes Linda Rosenthal et Paul Rosenthal, le sculpteur et peintre natif de l'Alaska James Schoppert, le dramaturge et peintre Elliott Pillifent, le dramaturge et cinéaste Gab Cody, la directrice de théâtre Molly Smith, le cinéaste Chuck D. Keen , écrivain et photographe Lynn Schooler, auteur L'ours bleu, et Janet Gardner, chanteuse du groupe de hard rock Vixen.

La ville et l'arrondissement de Juneau fonctionnent sous une forme de gouvernement conseil-gestionnaire. Le maire est le chef titulaire de la ville, est le président (ou président) de l'Assemblée de Juneau (conseil) et est l'un des trois membres de cet organe élus en général ou dans toute la région. Les six membres restants sont élus par circonscriptions uninominales : deux circonscriptions ont été définies par l'Assemblée, dès son dernier redécoupage en 2003 : [42]

  • Cités du district 1
  • Juneau n°1
  • Juneau n°2
  • Juneau n°3
  • Cité du district 2 n°1
  • Vallée de Mendenhall n°2
  • Vallée de Mendenhall n°3
  • Vallée de Mendenhall n°4

Ils embauchent un directeur municipal professionnel pour gérer les affaires quotidiennes.

Ces districts sont presque alignés sur les limites des 31e et 32e circonscriptions électorales qui ont été établies par l'État. La principale différence est que le 32e arrondissement comprend des communautés en dehors de la CBJ : Gustavus, Kupreanof, Petersburg, Skagway et Tenakee Springs. L'enceinte de l'aéroport de Juneau se trouve dans le 31e arrondissement, qui est par ailleurs identique au 2e arrondissement de l'Assemblée.

Depuis que Juneau a été divisé en deux districts par l'État lors du redécoupage au début des années 1990, les districts comprenant le centre-ville de Juneau, l'île Douglas et les régions avoisinantes ont exclusivement élu des démocrates à la Chambre des représentants de l'Alaska, tandis que les districts comprenant la vallée de Mendenhall et les régions avoisinantes ont majoritairement élu des républicains. Le 31e arrondissement est représenté à la Chambre par la démocrate Andi Story, en poste depuis 2018. Le 32e arrondissement est représenté par la démocrate Sara Hannan.

Ensemble, ces deux districts électoraux forment le district sénatorial Q de l'Alaska. Ce siège est occupé par le démocrate Dennis Egan, un ancien maire de Juneau en poste depuis 2009. Le dernier républicain à représenter Juneau au Sénat de l'État était Elton Engstrom, Jr., le père de Cathy Muñoz. Il a quitté ses fonctions à la fin de son mandat au début de 1971, après avoir échoué à être réélu en 1970.

Résultats de l'élection présidentielle pour la ville et l'arrondissement de Juneau 2004-2008 [43]
Année Démocrate Républicain
2008 64.4% 32.4%
2004 59.2% 37.3%

Bien qu'il y ait plus d'emplois publics basés à Anchorage qu'à Juneau, le gouvernement de l'État maintient toujours une présence substantielle à Juneau. Un certain nombre de départements de la branche exécutive, ainsi que la législature, sont basés à Juneau. La législature, en réponse aux pressions répétées du centre-sud de l'Alaska pour déplacer la capitale ou la législature, a acquis et rénové plusieurs bâtiments à proximité du Capitole de l'État de l'Alaska, qui abritent des salles de réunion de comités et des bureaux administratifs pour l'Agence des affaires législatives. Ces bâtiments ont été nommés en l'honneur des anciens législateurs Terry Miller et Thomas B. Stewart. Stewart, natif de Juneau et fils du premier maire de Juneau, Benjamin D. Stewart, a représenté Juneau au Sénat pendant la première législature de l'État de l'Alaska. Plus tard, il a servi dans la magistrature de la Cour supérieure de l'Alaska de Juneau et a été noté comme une autorité sur les dernières ères du territoire/début de l'État de l'histoire de l'Alaska.

Le gouvernement fédéral possède un immeuble fédéral de neuf étages à Juneau dans le quartier connu sous le nom de « The Flats ». Le long de Gold Creek près de son embouchure et à une courte distance à l'est du pont Juneau-Douglas, le bâtiment abrite de nombreuses agences fédérales, le tribunal de district des États-Unis pour le district d'Alaska et le bureau de poste principal de Juneau. Il a été conçu par Linn A. Forrest et construit en 1966. En vertu de la loi sur l'État de l'Alaska, le bâtiment fédéral et territorial a été transféré au nouvel État pour en faire sa capitale.

Juneau est l'un des arrondissements les plus démocrates d'Alaska. L'arrondissement a voté démocrate à l'élection présidentielle américaine à chaque élection (sauf une) depuis 1988.

Résultats de l'élection présidentielle américaine pour Juneau, Alaska [44]
Année Républicain Démocratique Tierce personne
Non. % Non. % Non. %
2016 5,734 34.60% 8,800 53.10% 2,039 12.30%
2012 6,108 37.90% 9,251 57.40% 757 4.70%
2008 7,124 40.70% 9,819 56.10% 560 3.20%
2004 5,515 47.20% 5,784 49.50% 386 3.30%
2000 7,270 45.30% 6,403 39.90% 2,375 14.80%
1996 6,004 39.30% 6,768 44.30% 2,506 16.40%
1992 5,348 35.00% 6,754 44.20% 3,178 20.80%
1988 5,957 48.20% 6,056 49.00% 345 2.79%
1984 7,323 56.60% 5,292 40.90% 324 2.50%
1980 4,600 44.80% 3,594 35.00% 2,075 20.21%
1976 4,676 58.80% 2,887 36.30% 390 4.90%
1972 3,678 56.00% 2,725 41.49% 165 2.51%
1968 2,532 44.70% 2,770 48.91% 362 6.39%
1964 1,544 29.09% 3,763 70.91% 0 0.00%
1960 2,328 52.49% 2,107 47.51% 0 0.00%

Écoles primaires et secondaires Modifier

Juneau est desservie par le district scolaire de Juneau et comprend les écoles suivantes : [45]

  • Sayéik : École primaire Gastineau [46]
  • École primaire Harbourview
  • École primaire Riverbend
  • École primaire de la rivière Mendenhall
  • Sítʼ Eetí Shaanáx̱ - École primaire de Glacier Valley
  • École primaire Auke Bay
  • Juneau Community Charter School [47] un programme facultatif (de la maternelle à la cinquième année)
  • École Montessori Borealis une école alternative avec (Maison des enfants : préscolaire et maternelle Élémentaire : de la première à la sixième année Programme Montessori pour adolescents : septième et huitième années)
  • Tlingit Culture Language & Literacy [48] un programme facultatif (de la maternelle à la cinquième année)
  • Collège Dzantik'i Heeni :Yadaa.at Kalé [49]
  • HomeBRIDGE (programme d'enseignement à domicile)

Les écoles privées suivantes desservent Juneau :

  • (Glacier) Valley Baptist Academy
  • École communautaire confessionnelle
  • Centre d'apprentissage de Thunder Mountain (anciennement Thunder Mountain Academy)
  • École chrétienne adventiste du septième jour de Juneau
  • École Montessori Juneau

Collèges et universités Modifier

L'Université d'Alaska Sud-Est fait partie de la communauté d'Auke Bay, le long de la rive du lac Auke. Le Juneau-Douglas Community College, fondé en 1956, et le Southeastern Senior College, créé en 1972, ont fusionné en 1980 pour former l'Université d'Alaska Juneau. L'université a été restructurée en tant qu'Université de l'Alaska du Sud-Est pour inclure les campus Ketchikan et Sitka. L'université propose des études de premier cycle et des cycles supérieurs.

Juneau n'est pas directement accessible par la route, bien qu'il existe des liaisons routières au sein de l'arrondissement vers les zones rurales. L'accès principal à la ville se fait par voie aérienne et maritime. Les voitures et les camions sont transportés vers et depuis Juneau par barge ou par le système de traversier de l'Alaska Marine Highway.


Contenu

Les aléoutes parlent unangam tunuu, la langue aléoute, ainsi que l'anglais et le russe aux États-Unis et en Russie respectivement. On estime que 150 personnes aux États-Unis et cinq personnes en Russie parlent l'aléout. [3] La langue appartient à la famille des langues esquimaudes-aleoutes et comprend trois dialectes : les aléoutes orientales, parlées sur les îles Aléoutiennes orientales, les îles Shumagin, Fox et Pribilof Atkan, parlées sur les îles Atka et Béring et le dialecte Attuan aujourd'hui éteint.

Les îles Pribilof comptent le plus grand nombre de locuteurs actifs d'Unangam Tunuu. La plupart des aînés autochtones parlent l'aléoute, mais il est rare que les gens du commun parlent couramment la langue.

À partir de 1829, Aleut a été écrit dans le script cyrillique. À partir de 1870, la langue est écrite en écriture latine. Un dictionnaire et une grammaire aléoutes ont été publiés, et des portions de la Bible ont été traduites en aléoute. [3]

Les dialectes et tribus aléoutes (Unangan) : [6]

  • dialecte attuan et tribus parlantes :
    • Sasignan (en dialecte attuan) / Sasxnan (en dialecte oriental) / Sasxinas (en dialecte occidental) ou Près des insulaires : dans les îles Proches (Attu, Agattu, Semichi).
    • Kasakam Unangangis (en aléoute, lit. « aléoute russe ») ou Aleout de l'île de cuivre : dans les îles du Commandeur de la Fédération de Russie (Bering, Medny).
    • Naahmiĝus ou Les insulaires de Delarof : dans les îles Delarof (Amatignak) et Andreanof (Tanaga).
    • Niiĝuĝis ou Les insulaires d'Andréanof : dans les îles Andreanof (Kanaga, Adak, Atka, Amlia, Seguam).
    • Akuuĝun ou Uniiĝun ou Insulaires des Quatre Montagnes : dans les îles des Quatre Montagnes (Amukta, Kagamil).
    • Qawalangin ou insulaires renard : dans les îles Fox (Umnak, Samalga, partie ouest d'Unalaska).
    • Qigiiĝun ou Insulaires de Krenitzen : dans les îles Krenitzin (partie orientale d'Unalaska, Akutan, Akun, Tigalda).
    • Qagaan Tayaĝungin ou Insulaires de Sanak : dans les îles Sanak (Unimak, Sanak).
    • Taxtamam Tunuu dialecte de Belkofski.
    • Qaĝiiĝun ou Insulaires de Shumigan : dans les îles Shumagin.

    Le peuple aléoute vivait historiquement dans les îles Aléoutiennes, les îles Shumagin et l'extrême ouest de la péninsule d'Alaska, avec une population estimée à environ 25 000 avant le contact européen. [7] Dans les années 1820, la Compagnie russo-américaine a administré une grande partie du Pacifique Nord lors d'une expansion du commerce des fourrures menée par les Russes. Ils ont réinstallé de nombreuses familles aléoutes dans les îles Commander (dans le district d'Aleutsky du Kamchatka Krai en Russie) [8] et dans les îles Pribilof (en Alaska). Celles-ci continuent d'avoir des communautés majoritairement aléoutes. [9] [10]

    Selon le recensement de 2000, 11 941 personnes se sont identifiées comme étant aléoutes, tandis que 17 000 se sont identifiées comme ayant une ascendance aléoute partielle. Avant le contact européen soutenu, environ 25 000 Aléoutes vivaient dans l'archipel. [11] L'Encyclopædia Britannica Online indique que plus de 15 000 personnes ont des ancêtres aléoutes au début du 21e siècle. [7] Les Aléoutes ont subi de nombreux décès au 19e et au début du 20e siècle à cause de maladies infectieuses eurasiennes contre lesquelles ils n'avaient aucune immunité. De plus, la population a souffert du bouleversement de ses modes de vie coutumiers. Les commerçants russes et plus tard les Européens ont épousé des femmes aléoutes et ont eu des familles avec elles. [7]

    Après le contact russe Modifier

    Après l'arrivée des missionnaires orthodoxes russes à la fin du XVIIIe siècle, de nombreux Aléoutes sont devenus chrétiens. Parmi les nombreuses congrégations orthodoxes russes en Alaska, la plupart sont majoritairement autochtones de l'Alaska. L'un des premiers martyrs chrétiens en Amérique du Nord était Saint Pierre l'Aleut.

    Insurrection enregistrée contre les Russes Modifier

    Au XVIIIe siècle, la Russie promychlenniki les commerçants ont établi des colonies sur les îles. Il y avait une forte demande pour les fourrures que les Aléoutes fournissaient de la chasse. En mai 1784, les Aléoutes locaux se révoltèrent à Amchitka contre les commerçants russes. (Les Russes y avaient un petit comptoir commercial.) Selon ce que les Aléoutes ont dit, dans un récit enregistré par des naufragés japonais et publié en 2004, les loutres diminuaient d'année en année.Les Russes payaient de moins en moins les Aléoutes en marchandises en échange des fourrures qu'ils fabriquaient. Les Japonais apprirent que les Aléoutes estimaient que la situation était en crise. Les principaux Aléoutes ont négocié avec les Russes, affirmant qu'ils n'avaient pas livré suffisamment de fournitures en échange de fourrures. Nezimov, chef des Russes, ordonna à deux de ses hommes, Stephanov (ステッパノ Suteppano) et Kazhimov (カジモフ Kazimofu) pour tuer sa maîtresse Onishin (オニイシン Onishin), qui était la fille du chef aléoute, car il doutait qu'Oniishin ait tenté de dissuader son père et d'autres dirigeants de réclamer plus de biens. [ citation requise ]

    Après que les quatre chefs eurent été tués, les Aléoutes commencèrent à se déplacer d'Amchitka vers les îles voisines. Nezimov, chef du groupe russe, a été emprisonné après que tout l'incident a été signalé aux autorités russes. [13] (Selon Hokusa bunryaku (japonais : 北槎聞略 ) , écrit par Katsuragawa Hoshū après avoir interviewé Daikokuya Kōdayū.)

    Génocide des Aléoutes contre la tribu Nicoleño en Californie Modifier

    Selon les documents de la Russian American Company (RAC) traduits et publiés dans le Journal of California and Great Basin Anthropology, un navire de chasse à la loutre de 200 tonnes nommé Il’mena avec un équipage de nationalités mixtes, comprenant un contingent majoritairement aléoute, a été impliqué dans un conflit entraînant un massacre des indigènes indigènes de l'île de San Nicolas. [14]

    En 1811, pour obtenir davantage de peaux de loutres de valeur commerciale, un groupe de chasseurs aléoutes s'est rendu sur l'île côtière de San Nicolas, près de la frontière entre la Haute-Californie et la Basse-Californie. La nation Nicoleño, résidente locale, a demandé un paiement aux chasseurs aléoutes pour le grand nombre de loutres tuées dans la région. Le désaccord survint, devenant violent dans la bataille qui s'ensuivit, les Aleut tuèrent presque tous les hommes de Nicoleño. Outre le nombre élevé de décès dus aux maladies européennes, les Nicoleños ont tellement souffert de la perte de leurs hommes qu'en 1853, un seul Nicoleñan est resté en vie. (Voir Juana Maria, La femme seule de San Nicolas, également connu sous le nom de Karana.)

    Internement pendant la Seconde Guerre mondiale Modifier

    En juin 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces japonaises occupèrent les îles Kiska et Attu dans les Aléoutiennes occidentales. Ils ont ensuite transporté des insulaires d'Attu captifs à Hokkaidō, où ils ont été détenus comme prisonniers de guerre dans des conditions difficiles. Craignant une attaque japonaise sur d'autres îles Aléoutiennes et l'Alaska continental, le gouvernement américain a évacué des centaines d'autres Aléoutes de la chaîne occidentale et des Pribilofs, les plaçant dans des camps d'internement dans le sud-est de l'Alaska, où beaucoup sont morts de la rougeole, de la grippe et d'autres maladies infectieuses qui se sont propagées rapidement. dans les dortoirs surpeuplés. Au total, environ 75 sont morts en internement américain et 19 en raison de l'occupation japonaise. [15] [16] L'Acte de Restitution Aleut de 1988 était une tentative par le Congrès d'indemniser les survivants. Le 17 juin 2017, le gouvernement américain a officiellement présenté ses excuses pour l'internement du peuple d'Unangan et son traitement dans les camps. [17]

    La campagne de la Seconde Guerre mondiale menée par les États-Unis pour reprendre Attu et Kiska était une composante importante des opérations sur les théâtres américain et pacifique.

    Déclin de la population Modifier

    Avant l'influence majeure de l'extérieur, il y avait environ 25 000 Aléoutes sur l'archipel. Les maladies étrangères, les traitements sévères et la perturbation de la société autochtone ont rapidement réduit la population à moins d'un dixième de ce nombre. Le dénombrement du recensement de 1910 montrait 1 491 Aléoutes. Lors du recensement de 2000, 11 941 personnes identifiées comme étant des aléoutes, près de 17 000 personnes ont déclaré que les aléoutes faisaient partie de leurs ancêtres. [18]

    Logement Modifier

    Les Aléoutes construisirent des maisons partiellement souterraines appelées Bara Bara. Selon Lillie McGarvey, une dirigeante aléoute du 20e siècle, barabaras garder "les occupants au sec des pluies fréquentes, au chaud en tout temps et bien à l'abri des vents violents communs à la région". [ citation requise ] Les Aleuts construisaient traditionnellement des maisons en creusant une fosse carrée oblongue dans le sol, généralement de 15,2 sur 6,1 m (50 sur 20 pieds) ou moins. La fosse était alors recouverte d'un toit encadré de bois flotté, couvert de chaume avec de l'herbe, puis recouvert de terre pour l'isolation. [19] Des tranchées intérieures ont été creusées le long des côtés, avec des tapis placés sur le dessus pour les garder propres. Les chambres étaient à l'arrière du lodge, face à l'entrée. Plusieurs familles resteraient dans une maison, avec leurs propres zones désignées. Plutôt que des cheminées ou des feux de joie au milieu, des lanternes étaient accrochées dans la maison.

    Subsistance Modifier

    Les Aléoutes survivaient de la chasse et de la cueillette. Ils pêchaient le saumon, les crabes, les crustacés et la morue, ainsi que les mammifères marins tels que les phoques, les morses et les baleines. Ils transformaient le poisson et les mammifères marins de diverses manières : séchés, fumés ou rôtis. Le caribou, le bœuf musqué, le cerf, l'orignal, la baleine et d'autres types de gibier étaient consommés rôtis ou conservés pour une utilisation ultérieure. Ils ont séché les baies. Ils ont également été traités comme alutiqqutigaq, un mélange de baies, de graisse et de poisson. La peau bouillie et la graisse d'une baleine sont un mets délicat, tout comme celle du morse.

    Aujourd'hui, de nombreux Aléoutes continuent de manger des aliments traditionnels et locaux, mais achètent également des aliments transformés à l'extérieur, ce qui est cher en Alaska.

    Ethnobotanique Modifier

    Une liste complète de leur ethnobotanique peut être trouvée sur http://naeb.brit.org/uses/tribes/5/ (65 utilisations documentées des plantes).

    Arts visuels Modifier

    Les arts coutumiers des Aléoutes comprennent la fabrication d'armes, la construction de baïdarkas (bateaux de chasse spéciaux), tissage, figurines, vêtements, sculpture et fabrication de masques. Les hommes comme les femmes sculptaient souvent l'ivoire et le bois. Les artisans du XIXe siècle étaient réputés pour leurs chapeaux de chasse en bois ornés, qui présentent des motifs élaborés et colorés et peuvent être garnis de moustaches d'otarie, de plumes et d'ivoire de morse. Andrew Gronholdt des îles Shumagin a joué un rôle essentiel dans la renaissance de l'art ancien de la construction du chagudax ou visières de chasse en bois courbé. [20]

    Les femmes aléoutes cousaient des parkas imperméables finement cousus à partir de boyau de phoque et tissaient de fins paniers à partir d'herbe de lyme de mer (Elymus mollis). Certaines femmes aléoutes continuent de tisser des paniers en ray-grass. Les arts aléoutes sont pratiqués et enseignés dans tout l'État de l'Alaska. Comme de nombreux Aléoutes ont quitté les îles pour d'autres parties de l'État, ils ont emporté avec eux la connaissance de leurs arts. Ils ont également adopté de nouveaux matériaux et méthodes pour leur art, notamment la sérigraphie, l'art vidéo et l'art de l'installation.

    La sculpture aléoute, distincte dans chaque région, a attiré des commerçants pendant des siècles, y compris les premiers Européens et d'autres autochtones de l'Alaska. Historiquement, la sculpture était un attribut masculin de l'art et du leadership alors qu'aujourd'hui, elle est pratiquée par les deux sexes. Le plus souvent, les sculptures en ivoire de morse et en bois flotté provenaient de la fabrication d'armes de chasse. Les sculptures sculpturales représentent des animaux locaux, tels que des phoques et des baleines. Les sculpteurs aléoutes ont également sculpté des figures humaines. [20]

    Les Aléoutes sculptent également l'ivoire de morse pour d'autres usages, tels que des bijoux et des aiguilles à coudre. Les bijoux sont fabriqués avec des designs spécifiques à la région de chaque peuple. Chaque clan aurait un style spécifique pour signifier son origine. Les ornements de bijoux étaient fabriqués pour percer les lèvres (labrum), le nez et les oreilles, ainsi que pour les colliers. Chaque femme avait ses propres aiguilles à coudre, qu'elle fabriquait, et qui avaient souvent des têtes d'animaux détaillées. [20]

    La principale méthode de vannerie aléoute était la fausse broderie (superposition). Des brins d'herbes ou de roseaux ont été superposés sur la surface de tissage de base, pour obtenir un effet plastique. La vannerie était un art réservé aux femmes. [20] Les premières femmes aléoutes ont créé des paniers et des nattes tissées d'une qualité technique exceptionnelle, en utilisant uniquement leur ongle du pouce, devenu long puis affûté, comme outil. Aujourd'hui, les tisserands aléoutes continuent de produire des morceaux d'herbe tissée d'une remarquable texture semblable à celle d'un tissu, des œuvres d'art moderne enracinées dans la tradition ancienne. L'écorce de bouleau, les plumes de macareux et les fanons sont aussi couramment utilisés par les Aléoutes en vannerie. Le terme aléoute pour le panier d'herbe est qiigam aygaaxsii. Anfesia Shapsnikoff était une dirigeante aléoute reconnue par l'État de l'Alaska pour son travail dans l'enseignement et la relance de la vannerie aléoute. Sa vie et ses réalisations sont décrites dans le livre Des moments bien placés (1998). [21]

    Des masques ont été créés pour représenter des personnages de leurs mythes et de leur histoire orale. Le peuple Atka croyait qu'un autre peuple vivait sur sa terre avant lui. Ils ont représenté ces anciens dans leurs masques, qui montrent des créatures anthropomorphes nommées dans leur langue. Knut Bergsland dit que leur mot signifie "comme ceux trouvés dans les grottes". Les masques étaient généralement sculptés dans du bois et décorés de peintures à base de baies ou d'autres produits naturels. Des plumes ont été insérées dans des trous creusés pour une décoration supplémentaire. Ces masques étaient utilisés dans des cérémonies allant des danses aux louanges, chacune avec sa propre signification et son propre but. [20]

    Tatouages ​​et piercings Modifier

    Les tatouages ​​et les piercings du peuple aléoute démontraient des réalisations ainsi que leurs opinions religieuses. Ils croyaient que leur art corporel plairait aux esprits des animaux et ferait disparaître tout mal. On croyait que les orifices du corps étaient des voies d'entrée pour les entités maléfiques. En perçant leurs orifices : le nez, la bouche et les oreilles, ils arrêteraient les entités maléfiques, khoughkh, d'entrer dans leur corps. L'art corporel a également amélioré leur beauté, leur statut social et leur autorité spirituelle. [22]

    Avant le XIXe siècle, les piercings et les tatouages ​​étaient très répandus chez les Aléoutes, en particulier chez les femmes. Les piercings, tels que l'épingle nasale, étaient courants chez les hommes et les femmes et étaient généralement pratiqués quelques jours après la naissance. L'ornement était fait de divers matériaux, un morceau d'écorce ou d'os, ou une tige de plume d'aigle. De temps en temps, des femmes adultes décoraient les épingles du nez en y suspendant des morceaux d'ambre et de corail à des ficelles sur lesquelles les objets semi-précieux pendaient jusqu'au menton.

    Le perçage des oreilles était également très courant. Les Aléoutes perçaient des trous autour du bord de leurs oreilles avec des coquilles de dentale (coquilles dentaires ou coquilles de défense), des os, des plumes, des ailes ou des crânes d'oiseaux séchés et/ou de l'ambre. Les matériaux associés aux oiseaux étaient importants, car les oiseaux étaient considérés comme défendant les animaux dans le monde des esprits. Un mâle porterait des moustaches de lion de mer dans ses oreilles comme trophée de son expertise en tant que chasseur. Portés pour des raisons décoratives, et parfois pour signifier le statut social, la réputation et l'âge du porteur, les Aléoutes se perçaient la lèvre inférieure avec de l'ivoire de morse et portaient des perles ou des os. L'individu avec le plus de piercings avait le plus grand respect.

    Le tatouage pour les femmes a commencé lorsqu'elles ont atteint la maturité physique, après la menstruation, vers l'âge de 20 ans. Historiquement, les hommes ont reçu leur premier tatouage après avoir tué leur premier animal, un rite de passage important. Parfois, les tatouages ​​​​indiquaient la classe sociale. Par exemple, la fille d'un ancêtre ou d'un père riche et célèbre travaillerait dur sur ses tatouages ​​​​pour montrer les réalisations de cet ancêtre ou de ce père. Ils cousaient ou piquaient différents motifs sur le menton, le côté du visage ou sous le nez.

    Vêtements aléoutes Modifier

    Le peuple aléoute s'est développé dans l'un des climats les plus rudes du monde et a appris à créer et à protéger la chaleur. Les hommes et les femmes portaient des parkas qui s'étendaient sous les genoux. Les femmes portaient la peau de phoque ou de loutre de mer, et les hommes portaient des parkas en peau d'oiseau, dont les plumes étaient retournées ou retournées selon le temps. Lorsque les hommes chassaient sur l'eau, ils portaient des parkas imperméables faits de boyaux de phoque ou d'otarie, ou d'entrailles d'ours, de morse ou de baleine. Les parkas avaient une capuche qui pouvait être cintrée, tout comme les ouvertures pour les poignets, de sorte que l'eau ne pouvait pas entrer. Les hommes portaient des culottes fabriquées à partir de la peau de l'œsophage des phoques. Les enfants portaient des parkas en peau d'aigle duveteux avec des bonnets en peau d'oiseau tannée. [24] Ils ont appelé ces parkas Kameikas, ce qui signifie vêtements de pluie en anglais. [25]

    Les lions de mer, les phoques communs et les loutres de mer sont les mammifères marins les plus abondants. Les hommes rapportaient les peaux à la maison et les préparaient en les trempant dans l'urine et en les étirant. Les femmes ont entrepris la couture. [24] La préparation de l'intestin pour les vêtements impliquait plusieurs étapes. Les intestins préparés ont été retournés. Un couteau à os a été utilisé pour retirer le tissu musculaire et la graisse des parois de l'intestin. L'intestin a été coupé et étiré, et attaché à des piquets pour sécher. Il était ensuite coupé et cousu pour en faire des parkas, des sacs et d'autres récipients imperméables. [21] Lors de certains voyages de chasse, les hommes emmenaient plusieurs femmes avec eux. Ils attrapaient les oiseaux et préparaient les carcasses et les plumes pour une utilisation future. Ils ont attrapé des macareux (Lunda cirrhata, Fratercula corniculata), guillemots et guillemots. [21]

    Il a fallu 40 peaux de macareux huppé et 60 peaux de macareux cornu pour fabriquer une parka. Une femme aurait besoin d'un an pour tout le travail pour faire une parka. Chacun a duré deux ans avec des soins appropriés. Tous les parkas étaient décorés de plumes d'oiseaux, de poils de barbe de phoque et d'otarie, de becs de perroquets marins, de griffes d'oiseaux, de fourrure de loutre de mer, de cuir teint et de poils de caribou cousus dans les coutures. [24]

    Les femmes fabriquaient des aiguilles à partir des os des ailes des oiseaux marins. Ils fabriquaient du fil à partir des tendons de différents animaux et des tripes de poissons. [24] Une fine bande d'intestin de phoque pourrait également être utilisée, tordue pour former un fil. Les femmes ont poussé leur ongle très long et l'ont aiguisé. Ils pouvaient fendre les fils pour les rendre aussi fins qu'un cheveu. [21] Ils utilisaient de la peinture vermillon, de l'hématite, le sac d'encre de la pieuvre et la racine d'une sorte d'herbe ou de vigne pour colorer les fils. [21]

    Sexe Modifier

    Les voyageurs russes entrant en contact précoce avec les Aléoutes mentionnent des contes traditionnels de personnes bispirituelles ou de troisième et quatrième genre, connues sous le nom de ayagux̂ (corps masculin, "l'homme transformé en femme") et tayagigux̂ (corps de femme, "femme transformée en homme"), mais il n'est pas clair si ces contes concernent des individus historiques ou des esprits. [26]

    Technologies de chasse Modifier

    Bateaux Modifier

    Les régions intérieures des îles Aléoutiennes, rudes et montagneuses, fournissaient peu de ressources naturelles au peuple aléoutien. Ils ramassaient des pierres pour des armes, des outils, des poêles ou des lampes. Ils ramassaient et séchaient les herbes pour leurs paniers tressés. Pour tout le reste, les Aléoutes avaient appris à utiliser les poissons et les mammifères qu'ils pêchaient et transformaient pour satisfaire leurs besoins. [27]

    Pour chasser les mammifères marins et voyager entre les îles, les Aléoutes sont devenus des experts de la voile et de la navigation. Pendant la chasse, ils utilisaient de petites embarcations appelées baïdarkas. Pour les déplacements réguliers, ils utilisaient leurs grands baidaras. [27]

    Le baïdara était un grand bateau ouvert recouvert de peau de morse. Les familles aléoutes l'utilisaient lorsqu'elles voyageaient entre les îles. Il était également utilisé pour transporter des marchandises pour le commerce, et les guerriers les emmenaient au combat. [28]

    Le baidarka (petit bateau en peau) était un petit bateau recouvert de peau de lion de mer. Il a été développé et utilisé pour la chasse en raison de sa robustesse et de sa maniabilité. Le baidarka Aleut ressemble à celui d'un kayak Yup'ik, mais il est hydrodynamiquement plus lisse et plus rapide. Ils fabriquaient la baïdarka pour une ou deux personnes seulement. Le pont était composé d'une chambre robuste, les côtés de l'engin étaient presque verticaux et le fond était arrondi. La plupart des baidarkas à un seul homme mesuraient environ 4,9 m de long et 51 cm de large, tandis qu'un homme à deux mesurait en moyenne 6,1 m de long et 61 cm de large. C'était à partir de la baïdarka que les hommes aléoutes se tenaient sur l'eau pour chasser de la mer. [28]

    Armes Modifier

    Les Aléoutes chassaient les petits mammifères marins avec des fléchettes barbelées et des harpons suspendus à des planches à lancer. Ces planches donnaient de la précision ainsi qu'une distance supplémentaire à ces armes. [29]

    Les harpons étaient également appelés flèches de lancement lorsque la tête pointue s'enfonçait librement dans la douille du manche antérieur et que la tête était capable de se détacher du harpon lorsqu'il pénétrait un animal et de rester dans la plaie. Il y avait trois principaux types de harpons que les Aléoutes utilisaient : un harpon simple, avec une tête qui gardait sa position d'origine dans l'animal après avoir frappé, un harpon composé (à tête articulée) dans lequel la tête prenait une position horizontale dans l'animal après pénétration et la lance utilisée pour tuer les gros animaux. [29]

    Le harpon aléoute simple se composait de quatre parties principales : le manche en bois, le manche en os et la tête en os (pointe) avec des barbes pointées vers l'arrière. La tête barbelée était insérée sans serrer dans la douille du manche avant de sorte que lorsque l'animal était poignardé, il éloignait la tête du reste du harpon. Les barbes acérées pénétraient facilement, mais ne pouvaient pas être retirées. La pointe d'os est attachée à une longueur de ficelle tressée tandis que le chasseur tient l'autre extrémité de la ficelle dans sa main. [29]

    Le harpon composé était l'arme la plus répandue chez les Aléoutes. Également connu sous le nom de lance à tête articulée, il avait à peu près la même taille que le simple harpon et était utilisé pour chasser les mêmes animaux. Cependant, ce harpon constituait une arme plus efficace et plus meurtrière. Ce harpon s'est séparé en quatre parties. La partie la plus longue était le manche avec la tige la plus épaisse plus proche de la pointe du harpon. La tige a été insérée dans la douille de la tige antérieure et un anneau en os a ensuite été placé sur l'articulation pour maintenir les deux pièces ensemble, ainsi que pour protéger la tige en bois de la fissuration. La pointe de la lance à bascule est reliée à la tige avant du harpon. Cette pointe était constituée de deux sous-arbres qui se brisent lors de l'impact avec un animal. Le sous-arbre supérieur tenait la tête en pierre de rasoir et était attaché au sous-arbre inférieur avec une petite boucle de ficelle tressée. Une fois que la pointe pénètre dans l'animal, la sous-tête supérieure s'est détachée du reste de la tige, cependant, comme elle était toujours connectée à la boucle tressée, elle a fait pivoter la tête dans une position horizontale à l'intérieur du corps de l'animal afin qu'elle ne puisse pas s'éloigner de le chasseur. [29]

    La lance de lancer se distingue d'un harpon par le fait que toutes ses pièces sont fixes et immobiles. Une lance était une arme de guerre et elle était également utilisée pour tuer de gros animaux marins après avoir déjà été harponnée. La lance de jet se composait généralement de trois parties : un manche en bois, un anneau ou une ceinture en os et la tête composée qui était faite d'une tête d'os barbelée et d'une pointe en pierre. La longueur de la tête composée était équivalente à la distance entre les plans de la poitrine d'un homme et son dos. La lance pénétrerait dans la poitrine et traverserait la cavité thoracique et sortirait par le dos. L'anneau osseux a été conçu pour se briser après l'impact afin que la tige puisse être réutilisée pour une autre mise à mort. [29]

    Pratiques funéraires Modifier

    Ils ont enterré leurs ancêtres morts près du village. Les archéologues ont trouvé de nombreux types de sépultures, datant de différentes périodes, dans les îles Aléoutiennes. Les Aléoutes ont développé un style d'enterrement adapté aux conditions locales et honoré les morts. Ils ont eu quatre principaux types de sépultures : umqan, grotte, sarcophages hors sol et sépultures reliées aux maisons communales.

    Les enterrements d'Umqan sont le type de pratique mortuaire le plus connu dans les îles Aléoutiennes.Les gens ont créé des tumulus, qui ont tendance à être situés au bord d'une falaise. Ils ont placé de la pierre et de la terre sur le monticule pour le protéger et le marquer. Ces monticules ont été fouillés pour la première fois par des archéologues en 1972 dans le sud-ouest de l'île d'Unmak et datés du début de la période de contact. Les chercheurs ont trouvé une prévalence de ces enterrements umqan et ont conclu qu'il s'agissait d'une pratique mortuaire régionale. Il peut être considéré comme une pratique mortuaire pan-aléoutienne. [30]

    Des sépultures rupestres ont été trouvées dans l'est des îles Aléoutiennes. Les restes humains sont enterrés dans des tombes peu profondes à l'arrière de la grotte. Ces grottes ont tendance à être à côté des dépotoirs et à proximité des villages. Certains objets funéraires ont été trouvés dans les grottes associées à de telles sépultures. Par exemple, un bateau déconstruit a été trouvé dans une grotte funéraire sur l'île de Kanaga. Il n'y a pas eu d'autres découvertes importantes d'objets funéraires dans les environs. [31]

    Dans toutes les îles Aléoutiennes, des sépultures ont été trouvées qui sont des sarcophages aériens. Ces sarcophages sont laissés exposés, sans aucune tentative d'enterrer les morts dans le sol. Ces sépultures ont tendance à être isolées et limitées aux restes d'hommes adultes, ce qui peut indiquer une pratique rituelle spécifique. Dans les îles Proches, des tombes isolées ont également été trouvées avec les restes, et pas seulement le sarcophage, laissés exposés à la surface. [32] Cette façon d'ériger des sarcophages au-dessus du sol n'est pas aussi courante que les enterrements umqan et rupestres, mais elle est encore répandue.

    Un autre type de pratique consiste à enterrer les dépouilles dans des zones proches des maisons communales de la colonie. [32] Les restes humains sont abondants dans de tels sites. Ils indiquent un modèle d'enterrement des morts dans les principales zones d'activité de la colonie. Ces sépultures consistent en de petites fosses adjacentes aux maisons et dispersées autour d'elles. [32] Dans ces cas, les fosses communes sont courantes pour les femmes et les enfants. [32] Ce type de pratique mortuaire a été principalement trouvé dans les îles Proches.

    En plus de ces quatre types principaux, d'autres types de sépultures ont été trouvés dans les îles Aléoutiennes. Ces exemples plus isolés incluent la momification, les maisons funéraires privées, les maisons abandonnées, etc. [32] À ce jour, de tels exemples ne sont pas considérés comme faisant partie d'une pratique culturelle plus large et unificatrice. Les découvertes discutées ne représentent que les sites qui ont été fouillés.

    La variété des pratiques mortuaires n'incluait généralement pas le rituel consistant à inclure de nombreux objets funéraires, comme cela a été constaté dans d'autres cultures. Les restes jusqu'à présent ont été principalement trouvés avec d'autres restes humains et fauniques. [32] L'ajout d'objets pour « accompagner » les morts est rare. [31] Les archéologues ont essayé de disséquer l'absence de biens funéraires, mais leurs découvertes ont été ambiguës et n'aident pas vraiment la communauté universitaire à mieux comprendre ces pratiques.

    On ne connaît pas beaucoup d'informations sur les parties rituelles de l'enterrement des morts. Les archéologues et les anthropologues n'ont pas trouvé beaucoup de preuves liées aux rituels funéraires. [30] Ce manque de preuves rituelles pourrait faire allusion soit à l'absence de cérémonie ritualisée, soit à une qui n'a pas encore été révélée dans les archives archéologiques. En conséquence, les archéologues ne peuvent pas déchiffrer le contexte pour comprendre exactement pourquoi un certain type de sépulture a été utilisé dans des cas particuliers.

      (1919-2011), sculpteur (1929-2014) homme d'affaires, représentant de l'État, qui a servi de 1965 à 1973 en tant que républicain et démocrate, (1802-1864), saint et prêtre orthodoxe russe (1901-1989), éducateur, iqya-x (modèle de kayak de mer) constructeur, universitaire, études autochtones

    Dans Accident de neige, un roman de science-fiction de l'écrivain américain Neal Stephenson, un personnage central nommé Raven est dépeint comme un Aleut avec une ténacité et des compétences de chasse incroyables. [33] L'histoire est au sujet de la vengeance due en partie au mauvais traitement perçu des Aleut.


    Rapport de voyage en famille en Alaska

    Ceci est un rapport pour le voyage de l'année dernière en Alaska. Plus tôt cette année-là, notre famille a commencé à penser où aller en vacances. Les options étaient : en Italie (il a été décidé de le prendre plus tard avec ma copine et son mari, un Italien), une croisière en Scandinavie (mon mari a rejeté, il n'aime pas les croisières), Canada (mon fils a refusé parce que les Canadiens battent le US en hockey sur glace à Olymics :-)), et quelques autres options. En fin de compte, nous avons décidé de jeter des morceaux de papier avec toutes les lettres de l'alphabet sur chacun dans un chapeau et d'en sortir deux. Quelle que soit la destination qui avait ces deux lettres dans son nom, elle allait être notre prochain lieu de vacances. Mon enfant de 13 ans a eu cette idée, alors j'ai coupé 26 morceaux de papier et j'ai tiré A et K. Kalkutta a été le premier qui m'est venu à l'esprit, mais cette option n'a pas été accueillie avec enthousiasme. Puis notre fils a de nouveau dit « Bien sûr, ce doit être l'Alaska ! » Nous avons tous convenu que c'était un bon choix et avons décidé d'y aller.

    J'ai commencé à planifier l'itinéraire, après avoir demandé à mes gars quelles activités ils voulaient faire en Alaska (je savais ce que je voulais : visiter le parc Denali, prendre le chemin de fer de l'Alaska et voir les glaciers). Mon fils voulait voir des animaux sauvages, piloter des avions de brousse et aller à la pêche, mon mari voulait visiter les sites du patrimoine russe (mon mari et moi sommes des immigrants de Russie), faire du kayak et de la randonnée.

    J'ai envisagé de faire une croisière, mais nous avons décidé de ne pas le faire : d'une part, comme je l'ai dit, mon mari n'aime pas les croisières, et d'autre part, nous avons voulu créer notre propre itinéraire.

    J'ai commencé à lire beaucoup sur l'Alaska et j'ai réalisé que nous ne pourrons pas visiter et voir tous les sites à voir en Alaska. Je devais passer le Kodiak, les îles Aléoutes et la zone arctique. Nous avons décidé que le premier voyage serait quelque chose que l'on pourrait appeler « les points forts de l'Alaska », et dans un futur, nous pourrons peut-être revenir en arrière pour explorer plus en profondeur les domaines que nous aimions le plus.

    Je tiens à remercier tous les membres de ce forum qui ont contribué par leurs conseils, leurs critiques et leurs excellentes suggestions :

    En conséquence, notre itinéraire final ressemblait à ceci:

    Jour 1 : Arrivée à Anchorage, installation à l'hôtel

    Jour 3 : Alaska Railroad Anchorage - Seward, croisière de 6 heures dans le fjord de Kenaj

    Jour 4: Prise en charge d'une voiture, conduite de Seward au parc Denali

    Jour 6 : Survol de McKinley avec atterrissage, route vers Fairbanks

    Jour 8 : Alaska Highway de Fairbanks à Haines Junction, Yukon (Canada)

    Jour 9 : Yukon - Skagway (retour en Alaska, chemin de fer Whitepass

    Jour 10 : Skagway - Juneau sur le ferry, journée à Juno

    Jour 11 : Restitution de la voiture à Juneau, ferry pour Sitka

    Jour 12 : Journée à Sitka : sortie pêche, sites historiques du patrimoine russe

    Jour 13 : Le ferry de Sitka à Ketchikan

    Jour 14 : Journée à Ketchikan : kayak, Misty Fjord Monument

    Jour 15 : vol retour depuis Ketchikan

    Jour 1 : New York, NY – Atlanta, GA – Anchorage, AK

    Je me suis réveillé très tôt, à 5h30 du matin, car j'étais tellement nerveux et excité en même temps. J'avais hâte d'arriver enfin en Alaska. En fait, toute ma famille est tellement excitée que je n'ai même eu aucun problème à faire lever mon fils Daniel à 6 heures du matin. J'ai tout revérifié pour la millionième fois pour m'assurer que nous avions nos passeports, billets d'avion, argent, téléphones et, bien sûr, le dossier que j'ai commencé à assembler il y a environ 5 mois lorsque Daniel a eu l'idée de visiter l'Alaska.

    Notre taxi nous attendait déjà quand nous sommes descendus. Cabbie n'était pas particulièrement sympathique mais rien ne pouvait gâcher ma bonne humeur, pas même attendre mon mari Dmitry pendant une demi-heure à l'hôpital d'Elmhurst où nous l'avons récupéré après son quart de nuit.

    Il n'y a pas de vol direct pour Anchorage depuis New York, nous avons donc pris un vol de correspondance pour Atlanta, GA. Nous avons déjeuné dans l'un des restaurants de l'aéroport d'Atlanta. L'endroit s'appelait "Chili's" mais la nourriture était si fade, et ils ont oublié de mettre de l'ananas dans une salade des Caraïbes. Ou peut-être que mon goût new-yorkais est trop pointilleux pour Atlanta. Mais, comme je l'ai dit, rien ne peut gâcher mon excitation, alors oubliez Atlanta et allez à Anchorage !

    La bonne surprise a été le service de notre vol Delta. Nous avons dîné (probablement parce que la plupart du vol était au-dessus du Canada et considéré comme international), des collations, des écrans individuels avec un bon choix de films et de jeux complémentaires et les sièges n'étaient pas aussi serrés que vous, sauf en classe économique. La seule déception était qu'après avoir payé 9,99 $ pour un accès Internet illimité pendant le vol, j'ai appris que cela ne fonctionnait que lorsque nous volions dans l'espace aérien américain. Mais la majeure partie de notre vol était au-dessus du Canada. Si j'avais su que nous serions un dîner de serveur pendant le vol, je ne serais jamais allé dans ce terrible restaurant d'Atlanta. La nourriture d'avion n'est jamais un rêve gastronomique, mais au moins nous n'avons pas eu à payer pour 50 $.

    Nous avons finalement atterri à Anchorage, pris une navette et sommes arrivés à notre premier lieu de séjour Comfort Inn Ship Creek. C'est un hôtel basique avec pas grand chose à offrir. Le lobby est bien, mais les chambres ont besoin d'être sérieusement rénovées. Mais le plus agaçant, ce sont les trains qui sifflent au milieu de la nuit. Pourquoi font-ils ça ? Je ne recommanderais pas cet hôtel à tous ceux qui ont du mal à s'endormir ou qui sont très sensibles pendant leur sommeil.

    NOUS vivions toujours à l'heure de New York et n'avions aucun problème à nous réveiller à 5 heures du matin. L'un des avantages de notre hôtel est d'avoir Ship Crick dans son arrière-cour. Vous pouvez louer une canne à pêche à la réception et aller pêcher tant que vous possédez un permis de pêche de l'État de l'Alaska. J'ai acheté cette licence avant notre voyage. Dmitry et Daniel sont allés à la pêche et je suis allé à la salle de fitness pour faire de l'exercice.

    J'ai rejoint ma famille plus tard. Ship Creek est bondé de pêcheurs et de saumons. Le poisson nage entre vos jambes, mais il est difficile de l'attraper. Le poisson s'est probablement habitué à toutes les piqûres parce qu'il l'ignore tout simplement. Nous passons environ 3 ou 4 heures à nous amuser mais pas de chance d'attraper un poisson. Au moins, mon fils et mon mari et mon fils ont apprécié le processus, mon mari probablement plus parce qu'il est un enfant plus grand que notre fils.

    Fini la pêche, nous sommes allés voir un centre-ville d'Anchorage. Bien qu'elle abrite près de la moitié de la population de l'Alaska, cette ville est assez petite, en particulier pour les Moscovites devenus New-Yorkais. Il y a toujours de belles maisons et bien sûr des paysages incroyables.

    Nous avons loué des vélos et emprunté une piste cyclable côtière. Je viens d'apprendre à faire du vélo spécifiquement pour ce voyage et j'ai pu parcourir la moitié du sentier, mais je n'ai pas pu le faire dans sa dernière partie où il y avait une colline très escarpée. Dmitry et Daniel y sont allés et j'ai attendu le dans l'aire de repos. J'ai vu des avions atterrir à l'aéroport le plus proche et j'ai failli devenir sourd. Finalement, mes gars sont revenus et nous sommes retournés au centre-ville.

    NOUS nous sommes promenés le long de la 4e avenue et ses environs pour voir les principaux bâtiments d'Anchorage. Nous sommes allés au Alaskan Center of Performing Arts pour voir le film "Aurora". Les images étaient incroyables mais c'était trop long à mon goût.

    Après cela, nous sommes allés à notre hôtel et nous nous sommes couchés tôt pour pouvoir nous réveiller le lendemain matin pour le train de 6h45 à destination de Seward.

    Quand je suis arrivé au parc national de Yosemite pour la première fois, je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait quelque chose au monde qui surpasserait la beauté de ce parc. Aujourd'hui, j'ai eu tort. Le paysage que nous avons regardé lorsque nous avons fait le voyage en chemin de fer de l'Alaska d'Anchorage à Seward et la croisière de 6 heures sur la faune et les glaciers m'a tellement impressionné que je peux encore croire ce que j'ai vu.

    Mais commençons par le début.

    Bien reposés (la journée passée à l'extérieur nous a permis de très bien dormir en ignorant les sifflets des locomotives), nous nous sommes levés très tôt, avons décidé de sauter le petit déjeuner, et sommes allés à la gare ferroviaire.

    Un mot sur l'Alaskan Railroad : nulle part dans les « 48 États inférieurs », le rail n'est aussi populaire qu'en Alaska. Il existe de nombreux itinéraires traversant les plus beaux endroits non accessibles en voiture. Beaucoup pensent que c'est la meilleure façon de voir l'Alaska. Je suis d'accord avec cela, mais j'ai quand même eu un immense plaisir à faire ce voyage. Lorsque j'ai planifié notre voyage, j'ai examiné tous les itinéraires proposés par Alaska Railroad, lu les critiques sur Trip Advisor et j'ai décidé de prendre Anchorage vers le sud « Coastal Classic », comme l'un des plus beaux :

    Il dure un peu plus de 4 heures, longe la baie de la Résurrection, puis traverse les montagnes et les glaciers, et atteint enfin l'océan.

    Si vous voyagez en train, veuillez prendre le service Gold Star. Cela vaut tout l'argent. Cette voiture à 2 niveaux : il y a un restaurant et des toilettes au premier niveau. Le deuxième niveau dispose de salons confortables, de boissons non alcoolisées à volonté et, surtout, d'un toit et de fenêtres panoramiques. En outre, il y a une plate-forme d'observation extérieure.

    À notre arrivée à Seward à 11h15, nous avons pris une navette pour la marina. Nous avons laissé nos bagages au bureau de la compagnie de croisière :

    Le bateau était un 2 ponts avec des endroits pour dormir, manger, intérieur et extérieur. Il y avait des bols pleins de pommes. La cabine du capitaine était sur le pont supérieur et ouverte à tous. Notre capitaine, qui était également un guide, était un vrai Alaskien qui aime l'Alaska, il était vraiment bien informé et heureux de répondre à toutes vos questions. Au milieu du voyage, on nous a servi des sandwichs, des frites et des jus de fruits car la croisière a duré 6 heures.

    Quand nous avons quitté une marina, le temps n'était pas très beau et nous avons eu une balade très cahoteuse, puis le ciel s'est dégagé et c'était beaucoup mieux. En général, le temps en Alaska est imprévisible et change plusieurs fois par jour. Quand j'ai parlé à des gens qui avaient visité l'Alaska, ils m'ont prévenu d'être prêt à ne pas voir jusqu'à 30% de ce que nous avions prévu, tout cela à cause du temps imprévisible. Nous avons eu de la chance qu'au cours de notre voyage de 2 semaines, nous n'ayons pas vu seulement 2 à 3% du prévu, mais plus à ce sujet plus tard.

    Au cours de la croisière, nous avons vu de nombreux animaux marins tels que des baleines, des loutres, des phoques, des aigles audacieux et des macareux. Nous nous sommes également approchés du glacier. Notre capitaine a demandé à tout le monde de se taire pour se tenir debout et écouter le bruit du glacier. Nous avons en fait regardé un gros morceau de glacier s'écraser, faisant des bruits d'avalanche et des myriades d'éclaboussures. Incroyable!

    A notre retour, nos bagages avaient déjà été envoyés à l'hôtel :

    L'hôtel n'est pas mal, à côté d'une marina, je le recommande. Il suffit de demander une chambre dans le nouveau bâtiment (récemment construit). Nous avons réservé la chambre dans l'ancien bâtiment qui coûtait 25 $ moins cher, mais comme nous n'étions que pour une nuit, nous avons donné une chambre dans un nouveau bâtiment pour le même prix.

    Nous avons dîné au saumon au restaurant à côté de notre hôtel. Nous avons été servis par une jeune serveuse. Lorsque nous avons demandé de la bière, elle s'est excusée et a dit que puisqu'elle était mineure, elle ne pouvait pas nous apporter de bière, mais nous pouvions aller au bar et l'acheter séparément, alors nous l'avons fait.

    Ensuite, nous avons marché un peu et avons regardé les pêcheurs transformer le poisson pêché.

    C'était une bonne journée. Demain : le road trip au parc Denali !

    Génial jusqu'à présent. Je ne peux pas attendre d'autres versements.

    Particulièrement heureux d'entendre parler du trajet en train et du niveau "étoile d'or".

    Aujourd'hui, nous nous sommes à nouveau réveillés tôt, à 5h30, et avons décidé de continuer à suivre l'heure ES : se coucher tôt, se réveiller avant le lever du soleil (je plaisante !). Les raisons étaient : presque toutes nos activités commencent de toute façon à 7-9h du matin, la vie en Alaska s'arrête pratiquement après 20h, et après notre retour à la maison, nous n'aurions pas de trajet en avion.

    - Pour se rendre sur un lieu de notre séjour dans le parc Denali

    Mais notre journée a bien sûr commencé par un petit-déjeuner. Habituellement, en vacances, nous suivons un plan de 2 repas par jour : nous prenons un petit déjeuner copieux et un bon dîner, et ne perdons pas de temps pour le déjeuner. Certainement pas la façon la plus saine de manger mais pourquoi tuer 1 à 2 heures pour le déjeuner quand on peut faire du tourisme ou d'autres activités.

    Quoi qu'il en soit, nous avons décidé de prendre un petit-déjeuner à l'endroit appelé Smoke Shack. Ce n'est qu'une table à l'intérieur de l'épave du train, mais cela a attiré notre attention. Une fois à l'intérieur, nous avons vu notre capitaine-guide de la compagnie Kenai Fjord Cruise prendre le petit-déjeuner. A côté de lui, il y avait aussi des pêcheurs locaux. Notre capitaine nous a accueillis et a confirmé que c'était le meilleur endroit pour prendre le petit déjeuner dans cette ville. Nous avons décidé de rester, d'autant plus qu'il n'y a pas de meilleure recommandation pour un bon restaurant que de voir les locaux y manger. Le petit déjeuner était un classique américain : œufs (côté ensoleillé pour moi, omelette pour mon mari et œufs brouillés pour la progéniture), saucisses, bacon, pommes de terre frites et pain grillé. Dire que c'était délicieux, ce n'est rien dire. Je recommande cet endroit si vous décidez de venir à Seward.

    Une autre bonne chose à propos de cet endroit était le fait qu'il était à mi-chemin de notre hôtel au bureau Hertz. Il convient de noter que j'ai eu beaucoup de mal à essayer de louer une voiture en Alaska, car elle a ses propres spécificités. Premièrement, contrairement à "lower 48" où vous avez des bureaux de location situés à chaque coin de rue, il n'y en a que quelques-uns dans des endroits limités en Alaska. Deuxièmement, seules Anchorage et Fairbanks, 2 plus grandes villes de l'État, ont une représentation de toutes les grandes sociétés de location américaines, telles qu'Avis, Hertz, Alamo, Budget, etc. Dans les petites villes, y compris la capitale Juneau, le choix est limité. Enfin, le prix de la location en Alaska est deux à trois fois supérieur à ce que vous paieriez ailleurs. En regardant vers l'avenir, je dis que pour notre SUV d'Alaska (Dodge quelque chose) pendant 7 jours, nous avons payé 1,3 fois plus que pour un monospace VW Routan pendant 3 semaines en Californie. Mon conseil : si vous décidez de prendre une voiture en Alaska, faites-le le plus tôt possible. Si nous avions réservé une voiture un an à l'avance, nous aurions payé la moitié de ce que nous avons payé, mais si nous réservons juste un mois à l'avance, nous paierons le double. Nous réservons 5 mois à l'avance.

    Mais le problème principal était le suivant : comme nous devions récupérer une voiture à Seward et la déposer à Skagway où nous avons commencé le segment du ferry de notre voyage, j'ai été confronté au problème qu'aucune entreprise n'avait de bureaux dans les deux villes. Hertz avait un emplacement à Seward, mais pas à Skagway. Avis était disponible à Skagway, mais pas à Seward. Très bien, nous avons Fairbanks où les deux ont des emplacements, alors j'ai décidé de récupérer une voiture à l'emplacement Hertz à Seward, de la rendre à Fairbanks, puis de récupérer la voiture Avis à Fairbanks et de la rendre à Skagway. Oui en effet. Comme le mois d'août est presque la fin de la saison, Avis n'autorise pas la location en aller simple à Skagway et il y a beaucoup de voitures accumulées à cet endroit qui doivent être ramenées en Alaska continentale. Et parce que cela ne peut se faire sans traverser le Canada, ce n'est pas rentable pour l'entreprise (cela m'a été expliqué au téléphone). Je peux donc louer un aller simple depuis Skagway, mais pas vers Skagway. Nous pourrions retourner à Anchorage en train la veille et y louer une voiture, mais dans ce cas, nous ne serions pas en mesure de visiter Exit Glacier à Seward. Heureusement, le Hertz a un emplacement à Juneau, donc finalement la seule solution était de louer Hertz à Seward et de le déposer à Juneau en l'amenant avec nous sur le ferry de Skagway à. Ce n'était pas si mal dans les circonstances, car notre hôtel à Juneau n'était pas au centre-ville et nous avions en fait besoin d'une voiture là-bas.

    Notre voiture était rouge, et pour moi, c'était plus important que la puissance, le volume du moteur ou toutes les caractéristiques habituellement importantes pour les conducteurs masculins :-)

    Après avoir choisi une voiture, nous sommes retournés à l'hôtel, avons vérifié, pris nos bagages et sommes allés au glacier Exist. Comme vous le savez, les glaciers sont un processus en mouvement constant de glissement sur la glace des montagnes. Jusqu'à ce jour, je pensais que le glacier avait une glace cristalline, non touchée par les mains humaines.En fait, ce glissement de glace prend toute la boue, les roches et la poussière des montagnes et à la fin lorsque la glace fond et descend ensuite dans une eau sale plutôt trouble, rien de commun avec la pureté cristalline. Mais alors que la glace n'est pas fondue, les glaciers ont une couleur bleu clair incroyablement belle. La couleur vient du fait que la glace reflète toutes les couleurs du spectre sauf le bleu. C'est ce que nous avons décidé d'examiner de près au parc Exit Glacier. Il y a quelques sentiers dans ce parc, dont certains vous amènent très près du glacier Exit, comme nulle part ailleurs. Si vous êtes à Seward, l'Exit Glacier est un must.

    En disant au revoir (temporairement) à la partie côtière de l'Alaska, nous avons commencé à déménager vers l'intérieur de l'Alaska. Sur le chemin de Seward au parc Denali, nous avons décidé de nous arrêter au Alaska Native Heritage Center :

    Comme je l'ai lu dans un guide de voyage, la culture de l'Alaska est basée sur 3 cultures : autochtone, russe et américaine, nous avons donc décidé de rendre hommage aux premières nations de l'Alaska. Je dois dire que par rapport au reste de l'Amérique où la population indienne comprend le petit pourcentage de la population, les indigènes de l'Alaska représentent près de 16% de la population. Je crois qu'il classe l'Alaska au premier rang parmi tous les États américains, à l'exception probablement d'Hawaï. L'explication est le fait que les tribus locales, à l'exception de quelques-unes, n'ont pas résisté (soit parce qu'elles n'étaient pas bien équipées pour se battre, soit pour d'autres raisons), mais ont plutôt coopéré avec les premiers colons européens et ont combattu avec eux contre les quelques tribus guerrières. Les Russes ont apprécié cette coopération, ont commencé à commercer avec les habitants, achetant principalement de la fourrure, construit des écoles, des églises et converti les habitants à l'église orthodoxe. En conséquence, une grande partie de la population autochtone de l'Alaska appartient à l'église orthodoxe russe. Bien sûr, il y avait d'autres nations indigènes qui ont résisté au colonialisme russe (j'en parlerai plus tard dans le chapitre sur Sitka) mais ils étaient une minorité. De plus, comme les femmes russes ne viennent pas en Alaska, les hommes russes se sont mariés ou ont eu une union civile avec des habitants. Tout ce que nous avons appris dans ce centre, que je recommande de visiter à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Alaska.

    Le centre se compose d'un bâtiment principal dans lequel il y a beaucoup d'activités, des danses indigènes, des ateliers pour les enfants tout au long de la journée. Dehors, il y avait une exposition placée autour d'un étang. Chaque exposition était consacrée à une nation d'Alaska différente, où le représentant de cette nation a décrit les coutumes et la culture. Je me souviens, lorsque nous avons parlé à un représentant de la tribu Yupik (je pense), il portait ce qui ressemblait à une chemise folklorique russe. Il a expliqué que la culture russe a eu un grand impact sur cette tribu, et ils ont beaucoup de mots russes dans la langue.

    Je souhaite que nous ayons passé plus de 3 heures dans le centre (vous pouvez passer une journée entière), mais il était temps pour nous de continuer notre voyage au parc Denali. C'était un jour de pluie et le ciel était nuageux, nous n'avons donc pas vu le mont MCKinley ce jour-là lorsque nous atteignons McKinely Cabins, notre lieu de séjour à Denali Park. Nous avons séjourné 2 nuits à cet endroit :

    Nous avons été satisfaits de cet endroit car :

    - Bois et chalets douillets dans les bois à côté du pittoresque ruisseau. Maison standard : douche, toilettes, lit, café, pas de télévision, mais ce n'est absolument pas nécessaire. Nous avons même remarqué son absence lors de notre départ et avons dû consulter la météo

    - Un restaurant décent avec une cuisine maison (et un restaurant et un motel - une entreprise familiale)

    Nous sommes arrivés à 20 heures, fatigués et affamés (j'espérais que le petit-déjeuner au Smoke Shack durerait une semaine, mais non). Pour le dîner, nous avons eu une soupe à la citrouille absolument délicieuse (même mon fils adolescent l'a aimée) et une tarte aux baies sauvages. Après le dîner, nous avons passé du temps à marcher le long de la crique, à regarder le coucher du soleil (la pluie s'est arrêtée et le ciel s'est dégagé à ce moment-là), puis nous sommes retournés dans notre cabine et nous nous sommes effondrés.


    DÉCOUVREZ L'ALASKA – LA BEAUTÉ NATURELLE DES ÉTATS-UNIS

    Ahh, l'Alaska ! Le bel état d'Amérique entouré de paysages accidentés, de vastes paysages et d'une faune abondante.

    Située à l'extrémité nord-ouest de l'Amérique du Nord, l'Alaska est étrangement éloignée du reste des États-Unis. La seule frontière terrestre de cet état américain est en fait adossée au Yukon, territoire du Canada étrange non ?

    Pour être honnête, cet État des États-Unis ressemble beaucoup plus au Canada qu'au reste de sa propre nation – pour la plupart de toute façon. Contrairement à beaucoup de continent américain, l'Alaska est incroyablement intact et non perturbé par l'homme.

    Un endroit qui me rend incroyablement heureux, et aussi incroyablement triste – mais nous y reviendrons plus tard !

    Comme beaucoup d'étrangers aiment à penser – “Alaska… il n'y a rien là-bas, n'est-ce pas ?” – Faux !

    Eh bien, ils ont en partie raison, je suppose qu'il n'y a certainement pas de magasins de luxe, de restaurants 5 * ou de modes de vie urbains animés, c'est sûr. Mais pour ceux qui aiment la nature, l'Alaska est vraiment le guichet unique !

    Les environs sont bien au-delà de toute expérience de la nature que j'ai jamais rencontrée d'énormes baies glaciaires, des populations d'animaux sauvages extrêmes, de beaux paysages et une quantité extravagante de merveilles naturelles sont à presque chaque tournant.

    C'est un endroit qui vous apprend à survivre plutôt qu'à simplement vivre confortablement. Il n'y a pas de signal 3G ou de connexion wifi parfait lorsque vous êtes au milieu de la forêt, et étant donné que certaines des grandes villes ont plus d'ours que d'habitants, vous devez absolument savoir comment survivre lorsque vous êtes pris dans des situations délicates.

    Quant aux villes, je préfère probablement les appeler les villes. Ils sont petits, pittoresques et vraiment axés sur le tourisme plus que toute autre chose. Les principales villes sont Anchorage, Juneau, Ketchikan, Sitka et Fairbanks.

    J'ai visité la plupart d'entre eux, sauf Fairbanks ! Donc, si vous prévoyez un voyage dans cette région, voici un excellent article sur des choses incroyables et uniques à faire à Fairbanks.

    Du point de vue des visiteurs, les villes les plus visitées sont Juneau, Ketchikan, Skagway et Anchorage - certaines que j'ai adorées et d'autres. pas tellement.

    Chaque jour, des milliers et des milliers de touristes accostent dans ces villes particulières pour explorer la beauté, la plupart arrivant par bateau de croisière moi-même ! Bien que la première chose que vous remarquerez, je suis sûr que vous remarquerez, c'est que ces villes sont essentiellement conçues spécialement pour vous, AKA un touriste.

    Les magasins regorgent de souvenirs, les restaurants sont principalement occupés par des étrangers et toutes les attractions sont basées sur le tourisme. Mais bien que cela puisse sembler un peu inauthentique, c'est tout simplement la seule façon pour ces villes de survivre !

    Pour ceux qui sont situés sur les côtes, ils n'ont pas beaucoup d'options en termes de transport, car beaucoup de routes sont simplement des impasses. Leurs populations sont petites et les visiteurs sont rares - les entreprises doivent donc gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre, et en raison de leur situation, le tourisme est le seul moyen de le faire !

    Il n'y a pas non plus de système de métro ou de train à grande vitesse ici, donc de nombreux habitants des villes éloignées dépendent uniquement des hydravions comme méthode de déplacement – Assez cool, hein ? (Je recommande fortement d'aller faire un vol en un lors de votre visite!)

    Il est assez difficile de se rendre de A à B lorsqu'il y a un minimum de modes parmi lesquels choisir, mais je suppose que cela signifie qu'il n'y a pas d'embouteillage ni d'accidents à grande vitesse. C'est une atmosphère très détendue, pour dire le moins.


    Mais à part cela, il y a des parties étonnantes de l'État qui n'ont pas vraiment changé depuis des décennies - ou des siècles en fait ! En particulier, le White Pass Summit est un chemin de fer qui part de Skagway, en Alaska, atteint près de 3000 pieds en 20 milles et traverse la frontière du Yukon, Canada !

    Il a été construit en 1898 pendant la ruée vers l'or et n'a pratiquement pas été touché depuis sa fermeture (à part quelques remontants bien sûr).

    Donc, comme vous pouvez probablement le constater, l'Alaska a beaucoup d'histoire et beaucoup d'histoires à raconter, surtout en ce qui concerne la faune !

    L'expérience de la faune ici est sans aucun doute l'Alaska a la plus grande population de pygargues à tête blanche dans la nation, plus d'ours que vous ne voudriez probablement vivre autour, et une abondance d'autres belles créatures terrestres telles que l'orignal, le caribou, le bœuf musqué, l'ours polaire et loups – Juste pour en nommer quelques-uns.

    Et sans parler de la vie marine, les orques, les loutres de mer, les bélugas, les morses et les lions de mer ne sont pas rares à voir !

    Allez, ça ne peut pas aller mieux, n'est-ce pas ?

    C'est vraiment une partie du monde qui montre la beauté de la terre d'une manière rarement montrée. L'humanité a essentiellement laissé cette terre exactement telle qu'elle a été trouvée, mais malheureusement, les signes de notre destruction dans d'autres parties du monde commencent lentement à se manifester.

    La glace fond à un rythme drastique et les chutes de neige diminuent à des nombres alarmants. La température mondiale augmente chaque année et la belle Alaska en souffre.

    Et l'une de ces merveilles naturelles, en particulier, est Exit Glacier, l'un des glaciers les plus connus en termes de taux de fonte. Vous vous souvenez peut-être de la visite d'Obama il y a quelques années.

    C'est vraiment dévastateur de voir une si belle partie organique du monde souffrir des actions que nous faisons de l'autre côté de la planète.

    Pour que ce soit un peu plus clair, l'Alaska est un endroit qui vous montrera la vérité choquante derrière le changement climatique. Il essaie inévitablement de nous faire passer un message que nous désespérément besoin d'entendre !

    Mais quelle que soit la dévastation, son charme est vraiment unique dans le monde. Être immergé dans la nature est la meilleure thérapie, et d'une manière ou d'une autre, l'Alaska permet à tous ses visiteurs d'avoir cette thérapie dans chaque partie de son territoire.

    Un endroit très populaire ici est le pôle Nord – Amoureux de Noël , ne cherchez plus ! Une petite ville au sud-est de Fairbanks avec la maison du Père Noël et tout.

    Une autre attraction majeure est d'aller faire un vol dans le cercle polaire arctique et vers le point le plus septentrional du monde. vos thermiques !

    Indépendamment de ce que vous décidez de faire dans l'État de l'Alaska, tout, du kayak de mer à une simple randonnée, vous laissera émerveillé par notre terre - Je n'en doute absolument pas.


    C'est une partie du monde qui est vraiment la nature à son meilleur. Peu importe où vous allez, c'est un État des États-Unis qui a bien plus à offrir qu'une vie sociale animée et des rues urbaines chaotiques.

    Alors permettez-moi de terminer en disant, voyager en Alaska est la meilleure chose que vous ferez jamais.


    Alaska

    L'Alaska est un État des États-Unis d'Amérique sur le continent nord-américain. Bien qu'il s'agisse du plus grand État en termes de superficie, l'Alaska fait partie des États les moins peuplés. Situé à l'extrême nord-ouest du continent, l'État a une frontière maritime avec la Russie vers l'ouest. L'océan Pacifique s'étend du côté sud et sud-ouest. Les îles Aléoutiennes garantissent que l'Alaska détient la plus grande part de la longitude est parmi les États américains, car les îles s'étendent jusqu'à l'hémisphère oriental. Les eaux territoriales de l'Alaska touchent celles de la Russie dans le détroit de Béring. L'Alaska couvre une superficie de miles carrés 663,268. Il a le plus long littoral par rapport à d'autres États avec de nombreuses îles volcaniques qui s'étendent sur plus de 1 200 milles dans l'océan Pacifique en direction de la Russie.


    Quand les Européens ont-ils fait leur première visite bien attestée en Alaska continentale ? - Histoire

    Les bonnes choses à faire en Alaska ne manquent pas lors de votre visite et le plus gros problème auquel vous serez confronté est de toutes les intégrer à votre itinéraire.

    Chaque région a sa propre offre et des choses uniques à découvrir lors d'une visite, alors assurez-vous de consulter tout notre contenu sur l'Alaska une fois que vous aurez décidé où votre itinéraire vous mènera.

    PAN POUR L'OR À GOLD DREDGE 8 : Renseignez-vous sur la ruée vers l'or et visitez Gold Dredge 8 à l'extérieur de Fairbanks, en Alaska. Fonctionnant toujours comme un site d'excavation d'or, vous pouvez apprendre à rechercher de l'or et visiter l'intérieur des énormes machines de dragage.

    TREMPER DANS LES SOURCES CHAUDES CHENA : Le complexe s'est développé autour d'immenses sources chaudes naturelles. Aujourd'hui, vous pouvez visiter la propriété Chena Hot Springs, rester dans le lodge et participer à plusieurs aventures tout en utilisant les sources chaudes. C'est également l'un des meilleurs endroits en Alaska pour observer les aurores boréales en hiver.

    VISITEZ LES GROTTES DE GLACE DE MENDENHALL : Certaines des grottes de glace les plus accessibles d'Alaska peuvent être visitées depuis Juneau sur le glacier Mendenhall. Ces grottes sont d'origine naturelle, ce qui signifie qu'elles ne sont pas toujours accessibles. Mais lorsqu'ils s'ouvriront et seront jugés suffisamment stables pour l'exploration, leur visite sera le point culminant de votre voyage en Alaska.

    PARTEZ EN RANDONNÉE, PARTOUT : L'Alaska est le rêve d'un randonneur, car il y a 8 parcs nationaux dans l'État et de nombreux parcs d'État et forêts nationales à côté d'eux. Cela signifie qu'il y a des sentiers sans fin et des escapades dans l'arrière-pays à avoir. Assurez-vous simplement de prendre les précautions appropriées, ayez toujours des trousses d'urgence et un spray anti-ours.

    OBSERVEZ DES BALEINES : L'observation des baleines le long du passage intérieur et de la côte sud de la péninsule de Kenai est l'une des meilleures au monde pour observer les orques et les baleines à bosse. Si vous souhaitez voir de près ces magnifiques mammifères marins, assurez-vous de planifier une visite à Juneau ou Seward.

    PARTEZ À LA PÊCHE À HOMER : La pêche au flétan est un mode de vie en Alaska et certaines des meilleures sorties de pêche peuvent être prises depuis la petite ville d'Homer sur la péninsule de Kenai. Les sorties de pêche peuvent être réservées pour une journée complète ou une demi-journée et comprennent tout le matériel dont vous avez besoin pour réaliser de superbes prises.

    ROAD TRIP À TRAVERS LE PARC D'ÉTAT DE CHUGACH : La route qui mène au sud d'Anchorage vous mènera vers la péninsule de Kenai et à travers le parc d'État de Chugach. Ce parc est centralisé par les montagnes Chugach et par temps clair, les vues sont hors de ce monde. Donnez-vous suffisamment de temps pour les arrêts, alors prévoyez de quitter Anchorage tôt et de rester le long de l'itinéraire.

    HÉLI-RANDONNÉE DANS LE PARC D'ÉTAT DE DENALI : Si vous aimez l'aventure, celui-ci est fait pour vous. Faites un tour en hélicoptère au-dessus de la vaste étendue sauvage de l'Alaska avant d'être largué dans un endroit reculé du parc d'État de Denali. Passez 3 à 5 heures à marcher avec une carte et une navigation à la boussole jusqu'à un point d'extraction, où vous serez à nouveau récupéré par l'hélicoptère.

    VISITE AUTOUR DE FAIRBANKS : Souvent négligée au profit de villes plus faciles d'accès comme Juneau et Anchorage, Fairbanks a une histoire épique qui fait que le voyage en vaut la peine. Ici, vous pouvez en apprendre davantage sur les traditions des chiens de traîneau de l'Alaska, la ruée vers l'or, les premiers pionniers, les peuples autochtones et profiter de la culture de cette ville rustique de l'Alaska.

    VOYAGE DANS L'ARCTIQUE : Si vous avez fait le voyage à Fairbanks, allez plus loin et dirigez-vous vers le vrai nord, où vous pourrez traverser le cercle arctique, apprendre l'histoire du pipeline de l'Alaska, visiter des endroits comme Wiseman et Coldfoot, voir la chaîne de montagnes Brooks et visitez le parc national le moins visité des États-Unis, Gates of the Arctic.

    VISITEZ JUNEAU : De nombreuses personnes entrent et sortent de Juneau, en Alaska, pour participer à des croisières sans réellement visiter la capitale. C'est une honte et quelque chose que nous déconseillons. Cette ville est littéralement l'une de nos préférées dans le monde entier. La ville mérite au moins 3 jours, personnellement je reste une semaine, pour découvrir tout ce qu'elle a à offrir.


    Faits historiques célèbres sur les États-Unis

    69.Christophe Colomb Découvrez l'Amérique

    Christophe Colomb s'est lancé dans une aventure océanique pour découvrir les moyens d'aller en Inde en 1492 après JC. Au cours des deux premières semaines, il n'a même pas remarqué le point de repère, mais lorsqu'il a atteint le sol, il a senti qu'il avait fouillé l'Inde. Mais il n'a pas trouvé l'Inde, en fait, il trouve l'Amérique.
    C'est ainsi que les Européens ont découvert l'Amérique. Une course a commencé dans les pays européens pour gouverner l'Amérique, mais l'Angleterre a finalement réussi.
    L'Angleterre a fait l'exploitation économique des États-Unis comme l'Inde. Mais en 1773, sous la direction de George Washington, 13 cantons des États-Unis déclarent leur indépendance. Ce nouveau pays a continué à étendre ses frontières à la fin du 19ème siècle et l'Amérique moderne a vu le jour.

    70.Les États-Unis sont la nation la plus diversifiée et multiculturelle au monde et avec la plus grande population d'immigrants au monde.

    71.Le peuplement européen a commencé ici au XVIe siècle. Après cela, les États-Unis se sont développés sur la côte est avec 13 coloniaux britanniques.

    72.La Révolution américaine a commencé après l'issue de la guerre de sept ans qui a commencé en 1775 en raison des contrastes entre la Grande-Bretagne et la colonie. Avec la libération des États-Unis de la Grande-Bretagne en 1783, cette guerre se termina et ce fut le premier succès contre le domaine provincial européen.

    73.En 1893, un amendement a été demandé pour changer le nom de l'Amérique. Il devait être rebaptisé ‘Les États-Unis de la Terre’.

    74.Aux États-Unis, Wabash et Indiana sont les premières villes au monde à utiliser l'électricité pour l'éclairage.

    75.Pendant la Révolution américaine, le maïs coûtait 10 000 %, le blé 14 000 %, la farine 15 000 % et la viande de vache 33 000 % de plus.

    76.Le drapeau américain actuel a été conçu par un étudiant de 17 ans dans le cadre d'un projet scolaire.

    77.Sur la couronne de la Statue de la Liberté, sept points sont situés pour représenter les sept continents.

    78.La Maison Blanche est conçue par l'architecte irlando-américain James Hoban.

    De manière significative, la première pierre de fondation a été posée en octobre 1792, ce qui a pris huit ans.
    On dit que 65 000 lettres arrivent à la Maison Blanche chaque semaine. Dans le même temps, 2 500 à 3 500 appels téléphoniques, 1 000 fax et 100 000 EMAIL arrivent chaque jour. La Maison Blanche compte 132 chambres au total. En dehors de cela, 35 salles de bains, 412 portes, 147 fenêtres, 28 cheminées, 8 escaliers et trois ascenseurs sont inclus.


    La Maison Blanche est construite sur une superficie de 55 000 pieds carrés. Le terrain a une hauteur de 70 pieds, tandis que la largeur est de 170 pieds et la profondeur est de 85 pieds. Il est situé sur 18 acres de terrain.

    79.Lincoln

    Le 14 avril 1865, Lincoln a été abattu dans les théâtres Ford de Washington alors qu'il regardait la pièce. ‘Notre cousin américain’.Lincoln n'a été abattu par personne mais par un éminent travailleur du théâtre, John Wicks Booth. Fait intéressant, au moment où Lincoln a été abattu, son gardien de sécurité John Parker n'était pas présent avec lui. Lincoln était célèbre dans le monde entier pour son travail. Il a fait un gros travail en Amérique en mettant fin à l'esclavage ou à l'esclavage.

    80. Savez-vous que Neil Armstrong est la première personne à marcher sur la lune

    Neil Armstrong a été le premier homme à avoir la distinction d'être le premier à marcher sur la lune. Neil Armstrong est né le 5 août 1930 à Vaponetta, Ohio, États-Unis. Après avoir travaillé quelque temps dans la Marine, en 1955, il a commencé à travailler au Comité consultatif national de l'aéronautique (NACA).Ce comité fut plus tard nommé NASA.


    Le 16 mars 1966, dans le cadre de la campagne Gemini-8, il se rend pour la première fois dans l'espace. Après cela, en tant que commandant d'Apollo-2, il a atterri sur la surface de la lune en juillet 1969 et est entré dans l'histoire.

    81.La plus grande agence spatiale du monde s'appelle la NASA.

    La forme complète de la NASA est “Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace”. Son siège est à Washington et les États-Unis le contrôlent complètement.
    Auparavant, il y avait le NACA (Comité consultatif national pour l'aéronautique) qui donnait des conseils ou des décisions en matière d'espace. La NASA a été fondée en 1958 par le président américain Dwight Eisenhower. Il a été créé en 1957 en réponse au premier satellite artificiel lancé par l'Union soviétique. La vitesse Internet de la NASA est de 91 Go/s.

    Lire la suite


    Activités pour les enfants en Alaska

    Vous voulez aller au-delà de la simple lecture de faits amusants sur l'Alaska ? Découvrez les lieux uniques de "The Last Frontier" en visitant l'État. Les écoliers en Alaska n'ont pas beaucoup à faire, mais faire un voyage en Alaska peut également valoir la peine pour ceux qui sont hors de l'État. Voici quelques idées pour vous aider à apprendre des faits plus intéressants sur l'Alaska :

      Découvrez plus de 32 000 objets, notamment des œuvres d'art, des spécimens d'histoire naturelle, des artefacts historiques et des objets autochtones de l'Alaska. Près de la moitié de la collection est constituée de matériel autochtone de l'Alaska présentant la vie quotidienne et des pièces de cérémonie de tous les principaux groupes culturels. Le site Web contient également des ressources en ligne pour les enseignants qui peuvent être utilisées dans votre école à la maison. Explorez la destination touristique la plus populaire de l'Alaska qui est l'emplacement du mont McKinley (« Denali »), le plus haut sommet d'Amérique du Nord. Parcourez la seule route qui traverse les six millions d'acres du parc pour voir la forêt de la taïga se transformer en toundra alpine et en montagnes enneigées. Les activités tout au long de l'année comprennent la randonnée, le camping, le vélo, la photographie, l'observation des oiseaux ou le vol. Essayez d'apercevoir des orignaux, des caribous, des loups, des mouflons de Dall, des grizzlis ou des ours noirs. Rencontrez les chiens de traîneau du parc ou assistez à une démonstration de mushing. Le parc participe au programme de bons de 4e année Every Kid in a Park et propose un guide de voyage en ligne gratuit «Denali with Kids» pour les loisirs en famille. Consultez le site Web pour les jours sans frais. L'Alaska est connue pour son Iditarod, une course annuelle de chiens de traîneau de 1 000 milles qui a lieu début mars et s'étend d'Anchorage à Nome. Planifiez votre visite autour de la course, si vous le pouvez. Chaque fois que vous visitez l'Alaska, planifiez une balade pour faire l'expérience du traîneau à chiens sur les glaciers. Visitez le siège social d'Iditarod pour voir les chiens de traîneau (et leurs chiots), les trophées, les expositions et les photos. Assurez-vous d'accéder aux ressources éducatives même si vous ne pouvez pas faire le voyage. Renseignez-vous sur la succession végétale en observant la végétation pionnière qui se forme sur du sable meuble et conduit à des plantes plus grandes. Découvrez le glacier Mendenhall et parcourez l'un des nombreux sentiers. Consultez l'horaire des journées sans frais et profitez des activités en ligne gratuites de Just for Kids sur les fleurs sauvages. Découvrez l'histoire et le patrimoine des autochtones de l'Alaska du sud-est de l'Alaska. Le musée présente des expositions montrant plus de 4 000 artefacts, plus de 12 000 photographies et images et plus de 2 000 livres. Explorez les nombreux grands livres, journaux, lettres, journaux de bord, journaux et cartes. Des visites guidées sont possibles sur rendez-vous.

    Vous cherchez plus de choses à faire avec vos enfants en Alaska ? Découvrez ce post plein d'idées de sorties sur le terrain en Alaska !

    Cadeaux et offres de l'Alaska pour les écoliers

    Vous voulez en savoir plus sur les faits et informations sur l'Alaska sans dépenser beaucoup d'argent ? Certains des plus grands trésors de l'Alaska sont accessibles à des tarifs gratuits/réduits. Ci-dessous, quelques idées :

      Découvrez les côtes, les fjords, la forêt tropicale, les glaciers et les montagnes de ce parc de 3,3 millions d'acres. Visitez en bateau de croisière ou rapprochez-vous de la vue en faisant de la randonnée, du kayak, du rafting ou du camping. La chasse et la pêche sont également autorisées. Visitez la maison tribale Huna ou faites une visite du parc en hydravion (payant). Consultez le guide du visiteur gratuit, les vidéos et le matériel pédagogique ou réunissez-vous avec un groupe de familles et organisez un cours d'apprentissage à distance gratuit. Mieux encore, il n'y a jamais de frais d'entrée au parc, de frais de camping ou de navigation privée ! Visitez la vallée des dix mille fumées, une zone de volcans actifs qui a été le site de l'une des éruptions les plus violentes au monde en 1912 à Novarupta. Découvrez la terre qui capture 9 000 ans d'histoire humaine et constitue un habitat important pour le saumon et l'ours brun. En plus de l'observation des ours, essayez la randonnée, la navigation de plaisance, le camping, la pêche ou l'observation des airs. Consultez le lien Park Fun pour les activités pour les enfants. Il n'y a pas de frais d'entrée au parc. Visitez le champ de glace Harding et les près de 40 glaciers qui en découlent. Observez la faune qui prospère dans les eaux glacées et les forêts luxuriantes. Soyez témoin des effets malheureux du changement climatique. Essayez la randonnée, le kayak, le vol, le ski, la motoneige, la raquette et plus encore. Des ressources pour les enfants sont disponibles en ligne ainsi que du matériel pédagogique. Les sacs à dos remplis de fournitures artistiques peuvent être récupérés gratuitement au Centre de la nature pendant les mois d'été, et il n'y a pas de frais d'admission ni de frais de camping. Découvrez l'art, la culture, l'histoire et la science de l'Alaska à travers ses expositions ou ses travaux manuels, ses enquêtes et ses jeux. Explorez une exposition permanente sur les aurores boréales ou regardez un film sur les conditions météorologiques extrêmes de l'Alaska. Les homeschoolers locaux peuvent emprunter des kits Homeschool avec l'achat d'un Kit Pass. Consultez le site Web pour la prochaine Journée de la famille lorsque les invités de 14 ans et moins sont gratuits ou les Journées de l'école à la maison programmées lorsque les familles de l'école à la maison reçoivent une entrée gratuite. Découvrez la grande collection de mâts totémiques honorant la position du peuple Tlingit contre les colons russes et visitez la maison de l'évêque russe restaurée. Parcourez le sentier côtier pittoresque de l'île. Faites participer les enfants au programme gratuit Junior Ranger ou empruntez un pack découverte gratuit au centre d'accueil pour explorer la plage et la zone intertidale. Ceux qui ne peuvent pas visiter le parc peuvent accéder à la visite virtuelle du Totem Trail. Le centre d'accueil du parc et la maison de l'évêque russe sont tous deux gratuits.

    Voir la vidéo: Finger Family Collection - 7 Finger Family Songs - Daddy Finger Nursery Rhymes