Chronologie Homolovi

Chronologie Homolovi



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Parc national de la forêt pétrifiée

Parc national de la forêt pétrifiée est un parc national américain situé dans les comtés Navajo et Apache dans le nord-est de l'Arizona. Nommé pour ses grands gisements de bois pétrifié, le parc couvre environ 346 miles carrés (900 kilomètres carrés), englobant des steppes arbustives semi-désertiques ainsi que des badlands très érodés et colorés. Le siège du parc se trouve à environ 26 miles (42 km) à l'est de Holbrook le long de l'Interstate 40 (I-40), qui est parallèle au Southern Transcon du chemin de fer BNSF, à la rivière Puerco et à l'historique US Route 66, traversant tous le parc à peu près d'est en ouest. Le site, dont la partie nord s'étend jusqu'au Painted Desert, a été déclaré monument national en 1906 et parc national en 1962. Le parc a reçu 644 922 visiteurs récréatifs en 2018.

Avec une altitude moyenne d'environ 5 400 pieds (1 600 m), le parc a un climat sec et venteux avec des températures qui varient des maximales estivales d'environ 100 °F (38 °C) aux minimales hivernales bien en dessous de zéro. Plus de 400 espèces de plantes, dominées par des graminées telles que l'herbe à grappes, le grama bleu et le sacaton, se trouvent dans le parc. La faune comprend des animaux plus gros tels que les antilopes, les coyotes et les lynx roux, de nombreux animaux plus petits, tels que les souris sylvestres, les serpents, les lézards, sept sortes d'amphibiens et plus de 200 espèces d'oiseaux, dont certains sont des résidents permanents et dont beaucoup sont migratoire. Environ un tiers du parc est désigné nature sauvage, soit 50 260 acres (79 milles carrés 203 km 2 ). [8]

La forêt pétrifiée est connue pour ses fossiles, en particulier les arbres tombés qui vivaient à l'époque du Trias supérieur, il y a environ 225 millions d'années. Les sédiments contenant les bûches fossiles font partie de la formation très répandue et colorée de Chinle, d'où le Painted Desert tire son nom. Il y a environ 60 millions d'années, le plateau du Colorado, dont le parc fait partie, a été poussé vers le haut par les forces tectoniques et exposé à une érosion accrue. Toutes les couches rocheuses du parc au-dessus du Chinle, à l'exception de celles géologiquement récentes trouvées dans certaines parties du parc, ont été enlevées par le vent et l'eau. En plus des bûches pétrifiées, les fossiles trouvés dans le parc comprenaient des fougères du Trias supérieur, des cycas, des ginkgos et de nombreuses autres plantes ainsi que de la faune, notamment des reptiles géants appelés phytosaures, de grands amphibiens et des premiers dinosaures. Les paléontologues déterrent et étudient les fossiles du parc depuis le début du 20e siècle.

Les premiers habitants humains du parc sont arrivés il y a au moins 8 000 ans. Il y a environ 2 000 ans, ils cultivaient du maïs dans la région et peu de temps après, ils construisaient des maisons en fosse dans ce qui allait devenir le parc. Plus tard, les habitants ont construit des habitations au-dessus du sol appelées pueblos. Bien qu'un climat changeant ait entraîné l'abandon du dernier des pueblos du parc vers 1400 de notre ère, plus de 600 sites archéologiques, y compris des pétroglyphes, ont été découverts dans le parc. Au 16ème siècle, des explorateurs espagnols ont visité la région, et au milieu du 19ème siècle, une équipe américaine avait arpenté une route est-ouest à travers la zone où se trouve maintenant le parc et a noté le bois pétrifié. Plus tard, des routes et une voie ferrée ont suivi des itinéraires similaires et ont donné lieu au tourisme et, avant que le parc ne soit protégé, à l'enlèvement à grande échelle de fossiles. Le vol de bois pétrifié reste un problème au 21e siècle.


Exposition Homolovi prolongée, discussion virtuelle ajoutée

Grâce à la générosité des créateurs de l'exposition au Arizona State Museum à Tucson, La vie au bord de la rivière: Hopi ancestral à Homol'ovi sera visible au Winslow Arts Trust Museum jusqu'en janvier 2022. L'exposition devait initialement fermer au WAT Museum en janvier 2021.

En outre, les partenaires de Winslow ont organisé une présentation virtuelle le samedi 23 janvier par le Dr E. Charles Adams (à gauche), directeur du programme de recherche Homol’ovi de l'Arizona State Museum de 1985 à 2017. La vie au bord de la rivière — qui synthétise plus de trente ans de recherche archéologique par le programme — présente des images, des cartes et des voix Hopi d'aujourd'hui qui racontent l'histoire des personnes qui vivaient dans sept villages le long de la rivière Little Colorado, près de ce qui est maintenant Winslow, dans les années 1300. Dans New Knowledge from Old Sites: Hopi at Homol’ovi (cliquez pour voir l'enregistrement), le Dr Adams a expliqué comment cette recherche a révélé une chronologie pour la région, les relations entre ses habitants et l'importance de la rivière dans leur mode de vie.

La course Winslow de l'exposition est organisée par un partenariat entre Homolovi State Park, le Winslow Arts Trust (WAT) et le Old Trails Museum, et en coopération avec le Hopi Cultural Preservation Office. Tu peux voir le La vie au bord de la rivière au Musée WAT en effectuant une réservation auprès de la réception de l'hôtel La Posada au 928-289-4366. Vous pouvez également visiter le parc d'État Homolovi, situé à quelques kilomètres à l'est de La Posada, qui est actuellement ouvert avec certaines restrictions.

Partager cette entrée

Messages récents

  • Point culminant de l'histoire de l'été virtuel 2021 23 mars 2021
  • Minutes d'histoire sur KINO Radio le 18 mars 2021
  • Point culminant de l'histoire du printemps virtuel 2021 12 mars 2021
  • OTM lance un film sur l'histoire de Winslow le 5 mars 2021
  • Exposition Homolovi prolongée, conférence virtuelle ajoutée le 17 décembre 2020

Chercher

Les archives

Le musée Old Trails explore l'histoire et les cultures de Winslow, en Arizona, et de la région environnante.

Visitez l'OTM

212 N Kinsley Avenue (carte)
Winslow, Arizona 86047
928.289.5861
[email protected]

Ouvert du mardi au samedi
de 11h à 15h
Vérifiez la visite pour les fermetures de vacances


Ouverture de l'exposition Homolovi à Winslow

Homolovi State Park, le Winslow Arts Trust (WAT) et le Old Trails Museum – en coopération avec le Hopi Cultural Preservation Office – ont créé un partenariat unique pour accueillir une grande exposition dans le nord-est de l'Arizona : La vie le long de la rivière : les Hopi ancestraux à Homol'ovi.

Rejoignez-nous pour le grand vernissage de l'exposition le 18 janvier 2020 à 14h au musée WAT de l'hôtel La Posada, 333 East 2 nd Street. L'événement comprendra les danseurs Hopi Polequaptewa et les commentaires du Dr E. Charles Adams. La vie au bord de la rivière : les Hopis ancestraux à Homol'ovi sera visible jusqu'au 10 janvier 2021.

Créée par l'Arizona State Museum de l'Université d'Arizona à Tucson, l'exposition synthétise plus de trente ans de recherche archéologique par le programme de recherche Homol’ovi du musée. À travers des images, des cartes et les voix des Hopi d'aujourd'hui, il raconte l'histoire des personnes qui vivaient dans sept villages le long de la rivière Little Colorado - près de ce qui est maintenant Winslow - dans les années 1300. Les Hopi d'aujourd'hui font référence aux anciennes colonies nichées parmi les petites buttes surélevées sous le nom de Homol'ovi, "lieu de petites collines".

Le Dr Adams, maintenant à la retraite, a dirigé le programme de recherche Homol’ovi de 1985 à 2017. « Nous avons trouvé les archives (archéologiques) remarquablement intactes et parfaitement capables de raconter les histoires de l'endroit », a déclaré Adams, qui attribue le travail du programme avec révélant une chronologie de la vie à Homol'ovi, les relations entre les habitants de la région et l'importance de la rivière dans leur mode de vie.

L'exposition illustre également comment la recherche collaborative avec les communautés descendantes augmente notre compréhension du passé et améliore l'interprétation des ressources archéologiques. En reconnaissance de ses importantes ressources archéologiques, la région de Homol'ovi est devenue le premier parc d'État archéologique de l'Arizona en 1986 grâce à un vaste partenariat entre le peuple Hopi, les agences de l'État, le bureau du gouverneur, les dirigeants civiques locaux et les archéologues amateurs.

Après avoir visionné La vie au bord de la rivière : les Hopis ancestraux à Homol'ovi, les participants sont invités à visiter le parc d'État Homolovi et à voir comment les pueblos et les artefacts ont été protégés. Prenez 10 minutes en voiture depuis le musée WAT en allant vers l'est sur la 2nd Street jusqu'à la 87 North, tournez à gauche et prenez la 87 North jusqu'à Winslow-Polacca Road et tournez à gauche pour arriver au Homolovi State Park Visitors Center (voir la carte ci-dessous).


Ressources d'apprentissage en ligne

Cartes des groupes autochtones anciens et modernes en Arizona
Les élèves peuvent identifier les 22 tribus reconnues par le gouvernement fédéral de l'Arizona aujourd'hui et examiner les groupements culturels des peuples autochtones de l'Arizona il y a 700 ans (1300 CE).
https://statemuseum.arizona.edu/online-exhibit/ancient-and-modern-arizona

Chemins de vie : Indiens d'Amérique du sud-ouest des États-Unis et du nord-ouest du Mexique
Un moyen rapide pour les étudiants d'apprendre l'histoire des groupes culturels tribaux en Arizona et au nord-ouest du Mexique.

Vidéo d'introduction à l'exposition Chemins de vie
https://www.youtube.com/watch?v=79oUuR6uwVs

Visite en réalité virtuelle de l'exposition Chemin de vie
https://statemuseum.arizona.edu/exhibits/paths-of-life

Jeu de loterie d'instruments de musique Yaqui
Les élèves se familiariseront avec les instruments de musique utilisés pour les célébrations et les cérémonies Yaqui. Téléchargez des planches et des cartes pour ce jeu de « bingo » trilingue (Yaqui, anglais, espagnol). Des planches et des cartes entièrement colorées sont incluses, ainsi qu'un ensemble qui peut être coloré une fois téléchargé. Il y a aussi un PDF donnant l'histoire de loterie et des instructions pour jouer au jeu.
https://learninglab.si.edu/collections/la-lotera-a-mexican-bingo-game/bDNuPbo5ATe3wfPx#r

Masques Yaqui de la collection James S. Griffith d'ASM
Les élèves peuvent en apprendre davantage sur les masques Yaqui - leur histoire, leur symbolisme et leur fabrication - à travers des images et des documents de référence.
https://statemuseum.arizona.edu/online-exhibit/masks/slideshow-masks

ART INDIEN AMÉRICAIN

Artistes amérindiens, dans leurs propres mots

Rachel Espinosa (Rivière Salée Pima-Maricopa, peinture)
https://www.youtube.com/watch?v=ImVvwBQawp4

Upton Ethelbah (White Mountain Apache et Santa Clara Pueblo, sculpture)
https://www.youtube.com/watch?v=7EW__2UR4aM

Susan Folwell (Santa Clara Pueblo, poterie)
https://www.youtube.com/watch?v=fMe_2khYSus

Terrol Dew Johnson (Tohono O'odham, vannerie)
https://www.youtube.com/watch?v=3PhKZSOGR-U

Adrian "Admo" Morris (Navajo et Laguna, gravure)
https://www.youtube.com/watch?v=h72PwyYx_3E

Shelden Nunez Velarde (Jicarilla Apache, poterie et vannerie)
https://www.youtube.com/watch?v=6C7oO3EcpMc

Allenroy Paquin (Jicarilla Apache et Zuni, bijoux)
https://www.youtube.com/watch?v=zjw_iOVUyhM

Dino Patterson (sculpteur Hopi)
https://youtu.be/dpLsQqmMYlQ

Harrison Preston (Tohono O'odham, vannerie)
https://www.youtube.com/watch?v=tojBZGMtk0Y

Gerry Quotskuyva (Hopi, sculpture, sculpture, multimédia)
https://www.youtube.com/watch?v=OIakSXZmN_8

Matagi Sorensen (artiste de bijoux d'art Yavapai-Apache)
https://youtu.be/zJQ5q9TBmWs

Kathy Vance (Tohono O'odham et San Carlos Apache, poterie)
https://www.youtube.com/watch?v=EMZqELhOJBc

Vannerie amérindienne

Visite en réalité virtuelle de Tissé à travers le temps : trésors américains de la vannerie autochtone et de l'art de la fibre
https://statemuseum.arizona.edu/online-exhibit/virtual-reality-tour-woven-through-time

Vidéo de l'exposition Woven Through Time sur les traditions de la vannerie, y compris la récolte des matériaux
https://www.youtube.com/watch?v=SLpITQWqSDo

Activité sur les animaux avec des brindilles fendues : vidéo et feuille d'activité

Peinture amérindienne

Poterie amérindienne

La vie d'un pot Hopi vidéo (de la fouille à la conservation)
https://www.youtube.com/watch?v=NCYpWeO6D4I

Tissage Navajo

Histoire du tissage Navajo avec le Dr Ann Lane Hedlund
https://www.youtube.com/watch?v=oexZHqIrdrg

Un métier à tisser avec vue : les tisserands Navajo modernes
https://www.youtube.com/watch?v=HkAggO4D8Og

Entretien vidéo avec le maître tisserand Barbara Teller Ornelas
https://www.youtube.com/watch?v=-1GpjgZBFCc

SANTÉ ET AGRICULTURE

C'est Up 2 You !, une bande dessinée numérique
Les élèves apprendront à faire des choix sains pour vivre la vie de ces personnages de bandes dessinées. Ils peuvent lire la bande dessinée en anglais ou écouter les personnages parler Tohono O'odham, espagnol ou anglais.
https://statemuseum.arizona.edu/online-exhibit/its-2-you

Action communautaire Tohono O'odham Y.O.U.T.H. sur la santé, la famille et la communauté
https://www.youtube.com/watch?v=bkLhl7cKvAQ

La résilience de l'agriculture Hopi : 2000 ans de plantation – Anglais sous-titré
https://www.youtube.com/watch?v=28gAFESNGMU&t=4s

La résilience de l'agriculture Hopi : 2000 ans de plantation - Anglais avec sous-titres espagnols (La longevidad de la agricultura de los Hopis)
https://www.youtube.com/watch?v=9lI20dHSDLA&t=2s

IDENTITÉ

Habillé pour exprimer: Exploration de l'habillement, de la culture et de l'identité dans les objets amérindiens et module de programme d'études vestimentaires
En réalisant les activités de cette unité, les élèves acquièrent des compétences de recherche, d'observation et d'analyse, ainsi que le respect des expressions et de la propriété de l'identité de différentes personnes. Les exercices portent sur les œuvres de trois artistes autochtones contemporains qui reflètent leur identité culturelle et l'environnement dans lequel ils vivent.
https://www.locallearningnetwork.org/education-resources/museum-modules/exploring-dress-culture-and-identity-in-american-indian-objects-and-dress/

Photo d'identité : Portraits de jeunes autochtones
Une exposition en ligne qui demande aux élèves de réfléchir à la façon dont nous construisons l'identité. Ils découvriront comment les peuples autochtones ont été représentés historiquement par des photographes non autochtones, comme Edward S. Curtis, et verront des photographies contemporaines de jeunes autochtones. Plus récemment, la photographie a été utilisée comme outil de justice sociale par les jeunes et d'autres groupes pour établir et exprimer leur propre identité. Les étudiants seront invités à créer leurs propres portraits en réponse à l'exposition.
https://statemuseum.arizona.edu/online-exhibit/photo-id-portraits-native-youth

TRADITIONS TEXTILE AUTOCHTONES MEXICAINES

Tisserands textiles indigènes mexicains de la collection Cordry d'ASM
Familiarisez-vous avec les textiles et les outils indigènes mexicains utilisés par les tisserands grâce à ces photographies historiques de la collection Donald B. Cordry.
https://learninglab.si.edu/collections/arizona-state-museum-donald-cordry-photographs-of-mexican-indian-costumes/5e922N3dBmn1Cthk

Que porterait Frida ?
Découvrez les textiles indigènes mexicains qui étaient souvent portés par l'artiste mexicaine emblématique, Frida Kahlo. Les étudiants apprécieront d'habiller Frida de huipils et de quechquemitls traditionnels.

RÉVOLUTION MEXICAINE

La révolution mexicaine et au-delà (vidéos d'un symposium de 2009)

L'honorable Juan Manuel Calderón-Jaimes, consul du Mexique (Tucson), discute de l'exposition, Le Mexique, la révolution et au-delà : les archives Casasola, 1900-1940.En espagnol. https://www.youtube.com/watch?v=rslpaXcDR0U

Dix jours qui ont secoué le monde : la première fois : les archives Casasola et la première révolution sociale par le Dr William Beezley
https://www.youtube.com/watch?v=R74IeqFj4aE

Lire les photographies de Casasolas comme documents visuels par Cass Fey
https://www.youtube.com/watch?v=QgzkUuehyhE&t=3s

Documenter la révolution mexicaine : Casasola et Corridos par le Dr Celestino Fernandez avec Guillermo Saenz
https://www.youtube.com/watch?v=kAJPZxT9v6Y&t=2s

La révolution mexicaine : 1810, 1910, 2010 ? par le Dr Roberto Cintli Rodriguez
https://www.youtube.com/watch?v=6ibjDs9C2HM

HISTOIRE DE LA MIGRATION ET DE L'IMMIGRATION

Migrations du clan Hopi : venir et quitter Homol'ovi (7 min 15 sec)
Les anciens Hopi racontent des histoires sur les premières migrations du clan Hopi vers et depuis Homol'ovi, un site le long de la rivière Little Colorado
occupé de (1260-1400 après JC). De nombreux clans à Hopi trouvent aujourd'hui leurs racines dans ces migrations.


Immigration américaine

Immigration des États-Unis : Lien entre le passé et le présent vidéo : Les étudiants découvriront l'histoire des politiques d'immigration des États-Unis
de l'époque coloniale à 2016.

Guide de discussion : Utilisez ce guide de discussion pour animer une discussion en classe liée à la vidéo ou pour rédiger des devoirs.
Sont également inclus des liens vers des organisations travaillant sur des questions liées à l'immigration et à la migration.

Protéger les terres tribales et les lieux sacrés : une présentation de l'honorable Ned Norris, Jr., président du Tohono
O'odham Nation, dans le cadre de la série de conférences 2020 "Border Barriers: History and Impact" de l'Arizona State Museum sur la
l'histoire et l'impact des barrières frontalières sur les personnes et l'environnement.

Fortification massive de la frontière américaine : une histoire moderne : Todd Miller, journaliste/écrivain, aborde la frontière américaine
l'histoire du mur et les pratiques d'application des frontières, et discute de la façon dont celles-ci ont affecté le fossé entre les États-Unis et le Mexique.

Traité de Guadalupe Hidalgo : un document vivant (vidéos d'un symposium de 2014)


“Life Along the River, Ancestral Hopi at Homol’ovi” ouvre au musée WAT

La vie le long de la rivière, Ancestral Hopi à Homol’ovi, est visible au Winslow Arts Trust Museum situé à côté de l'hôtel La Posada du 18 janvier 2020 au 10 janvier 2021. Les heures d'exposition sont du mercredi au dimanche de 9 h 00 à 17 h 00. L'entrée est gratuite.

Homolovi State Park, le Winslow Arts Trust (WAT) et le Old Trails Museum – en coopération avec le Hopi Cultural Preservation Office – ont créé un partenariat unique pour accueillir une grande exposition dans le nord-est de l'Arizona : La vie le long de la rivière : les Hopi ancestraux à Homol'ovi.

Créée par l'Arizona State Museum de l'Université d'Arizona à Tucson, l'exposition synthétise plus de trente ans de recherche archéologique par le Homol'ovi Research Program du musée. À travers des images, des cartes et les voix des Hopi d'aujourd'hui, il raconte l'histoire des personnes qui vivaient dans sept villages le long de la rivière Little Colorado - près de ce qui est maintenant Winslow - dans les années 1300. Les Hopi d'aujourd'hui font référence aux anciennes colonies nichées parmi les petites buttes surélevées sous le nom de Homol'ovi, "lieu de petites collines".

Le Dr Adams, maintenant à la retraite, a dirigé le programme de recherche Homol'ovi de 1985 à 2017. « Nous avons trouvé les archives (archéologiques) remarquablement intactes et parfaitement capables de raconter les histoires du lieu », a déclaré Adams, qui attribue le travail du programme avec révélant une chronologie de la vie à Homol'ovi, les relations entre les habitants de la région et l'importance de la rivière dans leur mode de vie.

L'exposition illustre également comment la recherche collaborative avec les communautés descendantes augmente notre compréhension du passé et améliore l'interprétation des ressources archéologiques. En reconnaissance de ses importantes ressources archéologiques, la région de Homol'ovi est devenue le premier parc d'État archéologique de l'Arizona en 1986 grâce à un vaste partenariat entre le peuple Hopi, les agences de l'État, le bureau du gouverneur, les dirigeants civiques locaux et les archéologues amateurs.

Après avoir visionné La vie au bord de la rivière : les Hopis ancestraux à Homol'ovi, les participants sont invités à visiter le parc d'État Homolovi et à voir comment les pueblos et les artefacts ont été protégés. Prenez 10 minutes en voiture depuis le musée WAT en allant vers l'est sur la 2nd Street jusqu'à la 87 North, tournez à gauche et prenez la 87 North jusqu'à Winslow-Polacca Road et tournez à gauche pour arriver au Homolovi State Park Visitors Center (voir la carte ci-dessous).


Top 10 : Ruines indiennes

Le sud-ouest aride des États-Unis est mondialement connu pour ses trésors archéologiques bien conservés, dont beaucoup se trouvent en Arizona. Les Indiens habitent cette région depuis des milliers d'années.

1. Monument national du Canyon de Chelly – Au pied des falaises rouges abruptes et dans les grottes du canyon se trouvent les vestiges de villages amérindiens construits entre 350 et 1300 après JC. Reflétant l'un des paysages les plus longtemps habités d'Amérique du Nord, les ressources culturelles du Canyon de Chelly comprennent une architecture distinctive, artefacts et sites d'art rupestre tout en présentant une intégrité de préservation remarquable qui offre des opportunités exceptionnelles d'étude et de contemplation. Toutes les excursions dans les canyons doivent être accompagnées d'un garde forestier autorisé ou d'un guide Navajo. Le Canyon de Chelly est unique parmi les parcs nationaux, car il est entièrement composé de Navajo Tribal Trust Land qui abrite également une communauté vivante de Navajo. Le National Park Service travaille en partenariat avec la nation Navajo pour gérer les ressources du parc. Le Canyon de Chelly est également connu pour son abondance de sites d'art rupestre qui présentent des images créées à la fois par les Anasazi à l'époque préhistorique et les Navajos à l'époque historique.

2. Monument national des ruines de la Casa Grande – Le monument national des ruines de Casa Grande préserve une ancienne communauté agricole de Hohokam et une « grande maison ». Créé en tant que première réserve archéologique du pays en 1892, le site a été déclaré monument national en 1918. L'une des plus grandes structures préhistoriques jamais construites en Amérique du Nord, son objectif reste autant un mystère que les personnes qui l'ont construit. Les archéologues ont découvert des preuves d'une agriculture et d'un commerce irrigués à grande échelle qui ont duré plus de mille ans et se sont terminés vers 1450. Aujourd'hui, les anciens sont connus sous le nom de "Hohokam", un mot d'O'8217odham signifiant "Ceux qui sont partis".

3. Parc d'État des ruines d'Homolovi À l'époque précolombienne, Homolovi était un carrefour commercial le long de la rivière Little Colorado, près de l'actuelle ville de Winslow. Homolovi, qui signifie « lieu des petites collines », est un lieu sacré pour le peuple Hopi et abritait autrefois les anciens Anasazi.

4. Monument national du château de Montezuma – Une habitation de vingt pièces sur cinq étages, construite par le peuple Sinagua qui a vécu dans cette région pendant plus de 400 ans, est nichée dans une imposante falaise de calcaire. Bien que très peu d'artefacts originaux soient restés en raison du pillage intensif du site, la structure est l'une des habitations rupestres préhistoriques les mieux conservées d'Amérique du Nord. En 1951, le National Park Service a fermé l'accès du public à l'ancienne habitation de la falaise pour éviter d'endommager la structure. Un sentier en boucle autoguidé de 1/3 de mile conduit les visiteurs sous la falaise et à travers un magnifique bosquet de sycomores le long de Beaver Creek alimenté par une source, l'un des rares ruisseaux pérennes de l'Arizona. Il y a un musée sur le site ainsi que des entretiens quotidiens avec les rangers. Le puits de Montezuma, une autre partie du monument national du château de Montezuma, est situé à 18 km de l'habitation de la falaise. Formé il y a longtemps par l'effondrement d'une caverne calcaire, un approvisionnement constant en eau douce et chaude fournit un habitat aquatique comme aucun autre au monde, et a servi d'oasis pour la faune et les humains pendant des milliers d'années.

5. Monument National Navajo – Les Rangers guident les visiteurs lors de visites des habitations rupestres nommées Keet Seel (une randonnée de 13 km) et Betatakin (une randonnée ardue de 2,5 km). Keet Seel est considéré par de nombreux experts en archéologie comme l'une des plus grandes ruines les mieux conservées du sud-ouest américain. Ces pueblos de falaise sont si bien conservés car ils ont été construits dans des alcôves protectrices. Les structures étaient principalement constituées de blocs de grès enduits de boue et de mortier. Il y avait aussi un certain nombre de structures qui auraient été construites à la base de la falaise. Mais sans la protection du mur de falaise en surplomb, leur exposition aux éléments a conduit à leur destruction par l'érosion.

6. Musée et parc archéologique de Pueblo Grande – Ce parc situé dans le centre de Phoenix, près de l'aéroport de Sky Harbor, préserve les vestiges d'un village de Hohokam vieux de 1 500 ans. Il y a un sentier d'interprétation ainsi qu'un musée sur place avec trois galeries d'exposition et un théâtre présentant des expositions du Hohokam et d'autres cultures du Sud-Ouest. Le site comprend également certains des derniers canaux d'irrigation intacts du Hohokam. Explorez ces ruines indiennes préhistoriques du Hohokam et laissez vos enfants découvrir l'excitation de l'archéologie dans des expositions pratiques.

7. Monument national de Tonto – Situées sur un terrain accidenté dans la partie nord-est du désert de Sonora, ces habitations rupestres bien conservées dans des grottes peu profondes surplombant le bassin de Tonto ont été occupées aux XIIIe, XIVe et début du XVe siècle jusqu'à environ 1450 après JC. la vallée de la rivière Salt et complétaient leur régime alimentaire en chassant et en rassemblant la faune et les plantes indigènes. Ils étaient d'excellents artisans, produisant certaines des poteries polychromes les plus exquises et des textiles tissés de manière complexe que l'on puisse trouver dans le sud-ouest. Beaucoup de ces objets sont exposés dans le musée du Visitor Center. La visite autoguidée d'un demi-mile grimpe à 350 pieds verticaux jusqu'aux ruines inférieures et supérieures (altitude 3 150 pieds). C'est un petit parc qui n'est pas très fréquenté, vous pouvez donc profiter de la promenade au milieu de beaux paysages désertiques tout en évitant les foules la plupart de l'année. Mars est le mois le plus achalandé en raison des magnifiques expositions de fleurs sauvages. Cependant, en raison des ruches actives, les habitations de la falaise peuvent parfois être fermées sans préavis.

8. Monument national de Tuzigoot – Tuzigoot est un ancien village pueblo construit par une culture connue sous le nom de Sinagua. Les Sinagua étaient des agriculteurs avec des relations commerciales qui s'étendaient sur des centaines de kilomètres. Le pueblo se composait de 110 pièces comprenant des structures de deuxième et troisième étages couronnant une colline désertique. Les premiers bâtiments ont été construits vers l'an 1000. Les habitants ont quitté la région vers 1400.

9. Monument national de Walnut Canyon – Marchez sur les traces des gens d'il y a longtemps et regardez dans leurs maisons construites au plus profond des parois du canyon. Vous verrez 25 chambres d'habitation sur la falaise le long du sentier principal, et d'autres sont visibles à travers le canyon. Le sentier descend de 185 pieds verticaux dans le canyon et revient de la même manière. Il y a des dénivelés abrupts et des endroits sans mains courantes, alors gardez les enfants à proximité. Un autre sentier surplombe mais n'entre pas dans le canyon.

10. Monument national Wupatki – Les grands pueblos préservés au monument national de Wupatki ont été construits à la suite de l'éruption du Sunset Crater à proximité, entre 1040 et 1100. Les cendres volcaniques ont amélioré l'agriculture pour une population accrue, et Wupatki était autrefois le plus grand pueblo des environs. C'était un carrefour culturel et un important centre commercial. Il y a plus de 800 ruines identifiées réparties sur plusieurs kilomètres de désert dans le monument national Wupatki, mais cinq des plus grandes se trouvent à proximité de la route principale.


Contenu

Le plateau, qui fait partie du plus grand plateau du Colorado, est bordé au sud par le Grand Canyon et atteint une altitude de 9 200 pieds (2 800 m). Le plateau est divisé entre la forêt nationale de Kaibab et la partie "North Rim" du parc national du Grand Canyon. Les canyons affluents du fleuve Colorado forment les limites est et ouest du plateau, et des niveaux de falaises surélevées définissent les bords nord du relief. Les chutes de neige hivernales sont souvent abondantes (parfois dépassant 5,2 m (17 pieds)), ce qui crée des opportunités pour le ski nordique et le camping dans l'arrière-pays. [5]

Cette vaste étendue est densément boisée de trembles, d'épinettes, de sapins, de pins ponderosa et de pins et de genévriers, et contraste fortement avec les basses terres arides qui l'entourent. Les forêts fraîches du plateau abritent l'écureuil Kaibab, endémique de la région. L'autre faune comprend le cerf, la dinde, le couguar et le lynx roux. Les cerfs Kaibab sont particulièrement importants en raison de l'évolution de leur population au début des années 1900. Cette fluctuation particulière est un excellent exemple d'ingénierie démographique et des effets que les humains peuvent avoir sur la nature.

Le plateau de Kaibab se compose d'environ 1 152 miles carrés (2 980 km 2 ) qui dépassent 6 000 pieds (1 800 m). Le point le plus élevé a une altitude de 9 200 pieds (2 800 m), [2] [6] une proéminence topographique de 3 580 pieds (1 090 m), [2] et un isolement topographique de 70,44 milles (113,36 km). [3] Le plateau est délimité au sud par le Grand Canyon du fleuve Colorado, l'altitude dans cette zone sud du plateau varie de 8 800 pieds (2 700 m) à un peu moins de 6 000 pieds (1 800 m).

La plate-forme la plus étendue du plateau est l'Esplanade, qui est appelée "Sand Rocks" par les cow-boys locaux. Cette zone a été formée à la suite de l'altération du schiste Hermit, qui a laissé une couche dure de grès du Permien exposée. Ce grès rouge est l'un des éléments marquants du plateau.

La limite ouest du plateau est le Kanab Creek Canyon dont les hautes parois perpendiculaires forment une barrière naturelle au mouvement de la plupart des animaux. La limite nord-ouest du plateau est marquée par une ligne de faille au nord de Snake Gulch qui se trouve à environ seize milles à l'est du ruisseau Kanab. La limite orientale est marquée par la soi-disant vallée de Houserock, qui est une plate-forme de marbre causée par un pli monoclinique, dont les strates plongent de 2 000 à 3 000 pieds. [7]

Le climat du plateau de Kaibab se compose de pluie et d'orages à la fin de l'été pendant la mousson d'été, de neige parfois abondante en hiver et d'un temps plus sec au début de l'été. Il y a eu des précipitations annuelles moyennes de 26,57 pouces (67,5 cm) pour la période de 1925 à 1936. En hiver, la neige est abondante et s'accumule souvent à une profondeur de 8 à 10 pieds (2,4 à 3,0 m). Juin est le mois le plus sec de l'année, suivi de mai et début juillet.

Des tempêtes se produisent plusieurs fois par semaine jusqu'au début septembre. Les parties les plus élevées du plateau sont généralement touchées par la neige et les tempêtes de neige se produisent généralement entre mai et septembre. [7]

Au début du XXe siècle, le plateau de Kaibab a été le témoin d'une intéressante expérience de ce que certains pourraient appeler l'ingénierie des populations. La population de cerfs mulets du plateau avant 1905 était estimée à environ 4 000. Ce nombre n'a jamais été confirmé par aucun type de dénombrement ou d'enquête, et est devenu un nombre accepté principalement parce qu'aucune autre estimation n'est disponible. La capacité de charge moyenne de la terre était inconnue, en partie parce que ce concept n'était pas largement utilisé par les naturalistes à l'époque. Des années plus tard, Aldo Leopold a estimé que la capacité avait été d'environ 30 000 cerfs. [ citation requise ]

L'idée en 1906 était simplement de protéger et d'agrandir le troupeau. Le 28 novembre, le président Theodore Roosevelt a créé la réserve nationale de chasse du Grand Canyon. Le surpâturage par des troupeaux de moutons, de bovins et de chevaux avait eu lieu sur le plateau depuis les années 1880. Pendant ce temps, de nombreux prédateurs ont également été tués par des éleveurs et des chasseurs de primes. Au moment où Roosevelt a établi la réserve de chasse, les éleveurs avaient déplacé la plupart du bétail domestique ailleurs. Le principal changement apporté par la création de la réserve de chasse a été d'interdire la chasse au chevreuil. Les efforts du gouvernement, dirigés par le Service forestier des États-Unis, ont commencé à protéger le nombre de cerfs en tuant à nouveau leurs prédateurs naturels à cette fin, entre 1907 et 1939, 816 lions des montagnes, 20 loups, 7388 coyotes et plus de 500 lynx roux auraient été tués. . [8]

La population de cerfs a connu une forte augmentation en nombre au cours des premières décennies du 20e siècle. Une estimation a estimé la population à 100 000 cerfs habitant l'aire de répartition en 1924. Encore une fois, il n'y avait pas de relevé systématique pour étayer cette estimation, qui peut avoir été exagérée au double du nombre réel. Peu de temps après cette période, cependant, la population de cerfs a commencé à diminuer à cause de la surbroutage. Au milieu des années 1920, de nombreux cerfs mouraient de faim.

Après un différend juridique houleux entre le gouvernement fédéral et l'État de l'Arizona, la chasse a été à nouveau autorisée, afin de réduire le nombre de cerfs. Les chasseurs n'ont pu tuer qu'une petite fraction des cerfs affamés. La gamme elle-même a été endommagée et sa capacité de charge a été considérablement réduite.

Dynamique des populations de proies et de prédateurs Modifier

Once ecologists began to study the area and reflect on the changes that had occurred there, they began to use the Kaibab deer as a simple lesson about how the removal of the deer's natural predators, which had been done in the interest of preserving the deer population, had allowed the deer to over-reproduce, and quickly overwhelm the plateau's resources. Some ecologists suggested that the situation highlighted the importance of keeping a population in balance with its environment's carrying capacity.

The more meaningful lesson of the Kaibab suggests that human efforts to protect wildlife and preserve wild areas must be balanced with ecological complexity and social priorities that are difficult to predict. Changes take place, sometimes rapidly, but their effects linger for decades. Today, the Arizona Game Commission manages the area, controlling the numbers of deer as well as predators, and issues hunting permits to keep the deer in balance with the range. [9]

Although the story of the Kaibab deer rose to fame in the 1920s due to their sudden increase and decrease in population, the story can also be used to demonstrate the way in which scientific studies and ideas about history can help educate current students. The first interpretation of the deer story as demonstrated in textbooks was that predator control had destroyed the deer’s population growth. It was thought that initially the high number of deer predators were obtruding the growth of the deer’s population, therefore rules were put in place in order to minimize the predator population and allow the deer to increase their population size. However, as scientific studies continued, ecologist Greame Caughley suggested that predator control alone could not have caused the Kaibab irruption, but rather factors like climate, grazing by other animals, and preservation policies actually had more significant impacts on the deer [10]

Caughley’s opinion led to confusion by teachers and scientists over what to include and teach in ecology and biology classes, therefore this story stopped being used as an example of prey and predator population dynamics. This is important to the development of scientific studies because it shows that events—-like the Kaibab deer controversy—-do not have a definitive start and beginning but include other opinions and approaches which teachers use to showcase the richness of controversy.

The Kaibab deer controversy has revolutionized the way science is taught in textbooks, and the way students question ecology and biology. In addition, students now learn that human intervention can lead to big repercussions regarding specific animal’s population and development in certain regions.


Contenu

The park gets its name from the saguaro (Carnegiea gigantea), [4] a large cactus that is native to the Sonoran Desert and that does not grow naturally elsewhere. [5] Rincón—as in Rincon Mountains, Rincon Creek, and Rincon Valley—is Spanish for corner, [6] and refers to the shape of the mountain range and its footprint. [7] The name Tucson derives from Papago-Piman words cuk ṣon [ˡtʃukʂɔn], meaning dark spring ou brown spring. [8] Tank ou Tanque refers to a small artificial pool behind a dam that traps runoff in an existing natural depression. [9] Madrean derives from Madre in Sierra Madre [10] (Mother Mountains [11] ).

The park consists of two separate parcels, the Tucson Mountain District (TMD) to the west of Tucson, Arizona, and the Rincon Mountain District (RMD) to the east. Each parcel comes within about 10 miles (16 km) of the center of the city. [12] Their total combined area in 2016 was 91,716 acres (37,116 ha). [1] The Tucson Mountain District covers about 25,000 acres (10,000 ha), [13] while the much larger Rincon Mountain District accounts for the balance of about 67,000 acres (27,000 ha). [14] About 71,000 acres (29,000 ha) of the park, including large fractions of both districts, is designated wilderness. [15]

Interstate 10, the major highway nearest to the park, passes through Tucson. [16] Tucson Mountain Park abuts the south side of the Tucson Mountain District, and to its west lies the Avra Valley. [16] The Rincon Mountain Wilderness, a separate protected area of about 37,000 acres (15,000 ha) [17] in the Coronado National Forest, [18] abuts the Rincon Mountain District on the east and southeast, while the Rincon Valley lies immediately south of the western part of the Rincon Mountain District. [16]

Both districts conserve tracts of the Sonoran Desert, including ranges of significant hills, the Tucson Mountains in the west and the Rincon Mountains in the east. [4] Elevations in the Tucson Mountain District range from 2,180 to 4,687 feet (664 to 1,429 m), [4] the summit of Wasson Peak. [19] Elevations within the Rincon Mountain District vary from 2,670 to 8,666 feet (814 to 2,641 m) [4] at the summit of Mica Mountain.

Saguaro National Park lies within the watershed of the north-flowing Santa Cruz River, [20] which is generally dry. [21] Rincon Creek in the southern part of the Rincon Mountain District, free-flowing for at least part of the year, has the largest riparian zone in the park. The creek is a tributary of Pantano Wash, which crosses Tucson from southeast to northwest to meet Tanque Verde Wash. The two washes form the Rillito River, another dry wash, [6] an east–west tributary of the Santa Cruz River. [16] The washes in both districts are usually dry but are subject at times to flash floods. [22] Smaller riparian zones are found near springs and tinajas in the Rincon Mountain District. [23] The largest of the springs is at Manning Camp, high in the Rincons. [24]

According to the Köppen climate classification system, Saguaro National Park has a Hot semi-arid climate (BSh). According to the United States Department of Agriculture, the Plant Hardiness zone at Red Hills Visitor Center 2,553 feet (778 m) is 9b with an average annual extreme minimum temperature of 25.8 °F (−3.4 °C), and 9a with an average annual extreme minimum temperature of 23.4 °F (−4.8 °C) at Rincon Mountain Visitor Center 3,091 feet (942 m). [25]

Brief violent summer rains are usually accompanied by lightning, dust storms and flash floods. [26] Some moisture at the highest elevations in the Rincons falls as snow in winter snowmelt adds to the limited water available at lower elevations later in the year. [27]

Studies of the effects of climate change on the park show that its annual mean temperature rose about 4 ℉ (2.2 C) from 1900 to 2010. [28] [29]

Climate data for Red Hills Visitor Center, Saguaro National Park. Elev: 2579 ft (786 m)
Mois Jan fév Mar avr Peut Jun juil Aug SEP oct Nov déc Année
Average high °F (°C) 66.2
(19.0)
69.1
(20.6)
74.8
(23.8)
83.1
(28.4)
92.4
(33.6)
101.1
(38.4)
101.0
(38.3)
98.6
(37.0)
96.1
(35.6)
86.4
(30.2)
74.6
(23.7)
65.4
(18.6)
84.1
(28.9)
Daily mean °F (°C) 53.1
(11.7)
55.7
(13.2)
60.5
(15.8)
67.5
(19.7)
76.2
(24.6)
85.1
(29.5)
87.8
(31.0)
85.9
(29.9)
82.4
(28.0)
72.0
(22.2)
60.6
(15.9)
52.3
(11.3)
70.0
(21.1)
Average low °F (°C) 39.9
(4.4)
42.3
(5.7)
46.2
(7.9)
51.9
(11.1)
60.0
(15.6)
69.1
(20.6)
74.5
(23.6)
73.3
(22.9)
68.7
(20.4)
57.6
(14.2)
46.7
(8.2)
39.1
(3.9)
55.8
(13.2)
Average precipitation inches (mm) 0.97
(25)
0.92
(23)
0.90
(23)
0.34
(8.6)
0.19
(4.8)
0.30
(7.6)
1.99
(51)
2.51
(64)
1.09
(28)
0.94
(24)
0.58
(15)
1.00
(25)
11.73
(298)
Average relative humidity (%) 40.2 37.6 31.4 23.5 19.8 17.9 31.3 40.2 33.7 30.4 33.5 40.7 31.7
Average dew point °F (°C) 29.5
(−1.4)
30.2
(−1.0)
30.0
(−1.1)
28.9
(−1.7)
31.9
(−0.1)
36.7
(2.6)
53.7
(12.1)
58.9
(14.9)
51.0
(10.6)
39.2
(4.0)
31.7
(−0.2)
29.1
(−1.6)
37.6
(3.1)
Source: PRISM Climate Group [30]
Climate data for Rincon Mountain Visitor Center, Saguaro National Park. Elev: 3048 ft (929 m)
Mois Jan fév Mar avr Peut Jun juil Aug SEP oct Nov déc Année
Average high °F (°C) 65.0
(18.3)
67.7
(19.8)
73.1
(22.8)
80.8
(27.1)
90.2
(32.3)
99.1
(37.3)
98.9
(37.2)
96.3
(35.7)
94.0
(34.4)
84.3
(29.1)
73.4
(23.0)
64.6
(18.1)
82.3
(27.9)
Daily mean °F (°C) 51.3
(10.7)
53.7
(12.1)
58.3
(14.6)
64.8
(18.2)
73.8
(23.2)
82.7
(28.2)
85.3
(29.6)
83.5
(28.6)
80.0
(26.7)
69.5
(20.8)
58.7
(14.8)
50.7
(10.4)
67.8
(19.9)
Average low °F (°C) 37.5
(3.1)
39.6
(4.2)
43.5
(6.4)
48.8
(9.3)
57.3
(14.1)
66.2
(19.0)
71.7
(22.1)
70.6
(21.4)
66.1
(18.9)
54.8
(12.7)
44.0
(6.7)
36.8
(2.7)
53.1
(11.7)
Average precipitation inches (mm) 1.15
(29)
1.15
(29)
1.15
(29)
0.36
(9.1)
0.24
(6.1)
0.26
(6.6)
2.57
(65)
2.63
(67)
1.37
(35)
1.17
(30)
0.75
(19)
1.24
(31)
14.04
(357)
Average relative humidity (%) 40.2 38.5 31.8 24.2 20.6 19.0 33.9 43.2 36.5 32.4 34.0 40.8 32.9
Average dew point °F (°C) 27.9
(−2.3)
29.0
(−1.7)
28.4
(−2.0)
27.3
(−2.6)
30.9
(−0.6)
36.3
(2.4)
53.7
(12.1)
58.8
(14.9)
51.0
(10.6)
38.7
(3.7)
30.4
(−0.9)
27.7
(−2.4)
36.7
(2.6)
Source: PRISM Climate Group [30]

Saguaro National Park's oldest rocks, the Pinal Schist, pre-date the formation of the contemporary Basin and Range Province, of which the park is a part, by about 1.7 billion years. [31] The schist is exposed in the Rincon Mountain District along a dry wash off Cactus Forest Loop Drive. [32] Other ancient rocks, 1.4-billion-year-old altered granites, form much of Tanque Verde Ridge [31] in the Rincon Mountain District.

Much later, about 600 million years ago, shallow seas covered the region around present-day Tucson over time that led to deposition of sedimentary rocks—limestones, sandstones, and shales. [31] Limestone, which occurs in the park in several places, was mined here in the late 19th century to make mortar. [31] The future park land had six lime kilns, two in the Tucson Mountain District, and four in the Rincon Mountain District. Three, all in the Rincon Mountain District, can be visited today—two along the Cactus Forest Trail and one along the Ruiz Trail. [33]

About 80 million years ago tectonic plate movements induced a period of mountain building, the Laramide orogeny, which lasted until about 50 million years ago in western North America. Explosive volcanic eruptions formed the Tucson Mountains about 70 million years ago, [34] and the roof of the volcano at their center collapsed to form a caldera 12 miles (19 km) across. [35] The caldera was eventually filled by debris flows, the intrusion of a granitic pluton, and lava flows, some as recent as 30 to 15 million years ago. [35] Volcanic rocks exposed in and near the Tucson Mountain District are remnants of these events. [34] Examples include large breccia exposed at Grants Pass and a granitic remnant of the magma chamber, which is visible from the Sus Picnic Area in the Tucson Mountain District. [36] Not all of the molten granite reached the surface of the Tucson Mountains some cooled and crystallized far below. [34]

The Tucson Basin and nearby mountains—including the Tucson Mountains to the west, the Santa Catalinas to the north, and the Rincons to the east—are part of the Basin and Range Province extending from northern Mexico to southern Oregon in the United States. [34] The province, of relatively recent geologic origin, formed when plate movements stretched and thinned the Earth's crust in this part of western North America until the crust pulled apart along faults. [34] The Catalina Fault, a low-angle detachment fault, began to form about 30 million years ago about 6 to 8 miles (10 to 13 km) below the surface of the Tucson Mountains. [37] The rocks under the fault, the lower-plate rocks, were eventually displaced 16 to 22 miles (26 to 35 km) east-northeast relative to the rocks above the fault, then uplifted, domed, and eroded to form the Santa Catalina and Rincon mountains visible today. [35] Although the volcanic rocks seen on the surface of the Tucson Mountain District are not found in the Rincon Mountain District, [31] the crystallized granite (Catalina gneiss) from beneath the Tucson Mountains was eventually exposed on the Rincon Mountain District's surface. [35] The most common rock type in the Rincon Mountains, this banded gneiss is visible in the Rincon Mountain District at sites such as Javelina Rocks along the Cactus Forest Loop Drive. [38]

Early Edit

The earliest known residents of the land in and around what later became Saguaro National Park were the Hohokam, who lived there in villages between 200 and 1450 A.D. Petroglyphs and bits of broken pottery are among Hohokam artifacts found in the park. [39] The Hohokam hunted deer and other animals, gathered cholla buds, prickly pears, palo verde pods, and saguaro fruit, and grew corn, beans, and squash. Subsequent indigenous cultures, the Sobaipuri of the Tucson Basin and the Tohono O'odham to the west, may be descendants of the Hohokam, [40] though the evidence is inconclusive. [41]

Spanish explorers first entered Arizona in 1539–40. [40] Non-native settlement of the region near the park did not occur until 1692 with the founding of San Xavier Mission along the Santa Cruz River, [40] [42] which flowed through Tucson. [21] In 1775, the Spaniards built Presidio San Agustín del Tucsón, a military fort in what was then part of New Spain, [43] in part to protect against raids by Apaches. [40]

The lands that eventually would become Saguaro National Park remained relatively free of development until the mid-19th century, after Arizona had become part of the United States. After passage of the Homestead Act of 1862, the arrival of the railroad in 1880, and the end of the Apache Wars in 1886, homesteaders and ranchers established themselves in the Tucson and Rincon Mountains, and miners sought silver, copper, and other valuable ores and minerals. [40] Mining in the park continued intermittently through 1942, [44] while ranching on private in-holdings within the park continued until the mid-1970s. [45]

The defunct Loma Verde Mine, which is still visible in the Rincon Mountain District, [40] produced a small amount of copper and gold between 1897 and 1907. [46] Mining of igneous rock at 149 sites in the Tucson Mountain District sometimes produced ores of modest value in the late 19th and early 20th centuries. [47] The most successful, the Copper King Mine (later renamed the Mile Wide Mine), yielded 34,000 tons of copper, gold, lead, zinc, and molybdenum ores, mostly during the war years of 1917, 1918, and 1941 it closed permanently in 1942 when it became unprofitable. [44]

Ranchers grazed thousands of cattle on public land that would later become part of the park, and homesteaders farmed and ranched at the base of the Rincons, [40] filing homestead applications from the 1890s through 1930. [48] The remains of the former Freeman Homestead, established in 1929, lie along a nature trail in the Rincon Mountain District. The homestead is on the Arizona State Register of Historic Places. [48] Manning Cabin, built in 1905 as a summer retreat for Levi Manning, a wealthy businessman and one-term mayor of Tucson, is part of the infrastructure at Manning Camp near Mica Mountain. [40] [49] Modified and restored after falling into disrepair, it was added to the National Register of Historic Places in 1975. [49] Cultural resources in the park include more than 450 archeological sites and more than 60 historic structures. [50]

After 1920 Edit

In 1920 members of the Natural History Society of the University of Arizona expressed interest in establishing a protected area for saguaro, a cactus species familiar to watchers of silent-movie Westerns. In 1928 Homer L. Shantz, a plant scientist and the university's president, joined the efforts to create a saguaro sanctuary, [51] but issues related to funding and management delayed the creation of a park. In 1933 Frank Harris Hitchcock, publisher of the Tucson Citizen and a former United States Postmaster General who was influential in the Republican Party, persuaded U.S. President Herbert Hoover to create Saguaro National Monument. [52] Hoover used his power under the Antiquities Act of 1906 to create the monument by proclamation on March 1, 1933. [53] [54] Later that year President Franklin D. Roosevelt transferred management of the monument, east of Tucson in the Rincon Mountains, to the National Park Service. [51] Between 1936 and 1939, during the Roosevelt administration, the Civilian Conservation Corps (CCC) built the monument's Cactus Forest Loop Drive and related infrastructure. [55] The monument's visitor center opened in the 1950s. [51]

In 1961 President John F. Kennedy—encouraged by Stewart Udall, an Arizonan who was then Secretary of the Interior—added 16,000 acres (6,500 ha) of cactus lands in the Tucson Mountains to the monument. [51] This western district of the monument was carved from Tucson Mountain Park, managed by Pima County. In the 1920s, the Tucson Game Protective Association had persuaded the Department of the Interior to withdraw about 30,000 acres (12,000 ha) in the Tucson Mountains from homesteading and mining and to set it aside as a park and game refuge. Land leased by the county in this set-aside became the Tucson Mountain Recreation Area in 1932. Between 1933 and 1941 CCC workers built structures at eight picnic areas in the county-park portion of the set-aside, five of which later became part of the Tucson Mountain District of the national monument. Their other projects involved road- and trail-building, landscaping, erosion control, and enhancing water supplies for wildlife. Kennedy's 1961 proclamation created the Tucson Mountain District from the northern part of the county park and renamed the original monument lands east of Tucson the Rincon Mountain District. [13] Expansions in 1976 and 1994 brought the total Tucson Mountain District area to 24,818 acres (10,043 ha). In 1994 Congress elevated the combined Tucson Mountain District and Rincon Mountain District to National Park status. [51] The Consolidated Appropriations Act, 2021 added 1,232 acres (4.99 km 2 ) to the park. [56]


Contenu

Chaco Canyon lies within the San Juan Basin, atop the vast Colorado Plateau, surrounded by the Chuska Mountains to the west, the San Juan Mountains to the north, and the San Pedro Mountains to the east. Ancient Chacoans drew upon dense forests of oak, piñon, ponderosa pine, and juniper to obtain timber and other resources. The canyon itself, located within lowlands circumscribed by dune fields, ridges, and mountains, is aligned along a roughly northwest-to-southeast axis and is rimmed by flat massifs known as mesas. Large gaps between the southwestern cliff faces—side canyons known as rincons—were critical in funneling rain-bearing storms into the canyon and boosting local precipitation levels. [11] The principal Chacoan complexes, such as Pueblo Bonito, Nuevo Alto, and Kin Kletso, have elevations of 6,200 to 6,440 feet (1,890 to 1,960 m).

The alluvial canyon floor slopes downward to the northwest at a gentle grade of 30 feet per mile (6 meters per kilometer) it is bisected by the Chaco Wash, an arroyo that rarely bears water. The canyon's main aquifers were too deep to be of use to ancient Chacoans: only several smaller and shallower sources supported the small springs that sustained them. [12] Today, aside from occasional storm runoff coursing through arroyos, substantial surface water—springs, pools, wells—is virtually nonexistent. [ citation requise ]

After the Pangaean supercontinent sundered during the Cretaceous period, the region became part of a shifting transition zone between a shallow inland sea—the Western Interior Seaway—and a band of plains and low hills to the west. A sandy and swampy coastline oscillated east and west, alternately submerging and uncovering the area atop the present Colorado Plateau that Chaco Canyon now occupies. [13]

The Chaco Wash flowed across the upper strata of what is now the 400-foot (120-meter) Chacra Mesa, cutting into it and gouging out a broad canyon over the course of millions of years. The mesa comprises sandstone and shale formations dating from the Late Cretaceous, [14] which are of the Mesa Verde formation. [13] The canyon bottomlands were further eroded, exposing Menefee Shale bedrock this was subsequently buried under roughly 125 feet (38 m) of sediment. The canyon and mesa lie within the "Chaco Core"—which is distinct from the wider Chaco Plateau, a flat region of grassland with infrequent stands of timber. As the Continental Divide is only 15.5 miles (25 km) east of the canyon, geological characteristics and different patterns of drainage differentiate these two regions both from each other and from the nearby Chaco Slope, the Gobernador Slope, and the Chuska Valley. [15]

An arid region of high xeric scrubland and desert steppe, the canyon and wider basin average 8 inches (200 mm) of rainfall annually the park averages 9.1 inches (230 mm). Chaco Canyon lies on the leeward side of extensive mountain ranges to the south and west, resulting in a rainshadow effect that fosters the prevailing lack of moisture in the region. [16] The region sees four distinct seasons. Rainfall is most likely between July and September, while May and June are the driest months. Orographic precipitation, which results from moisture wrung out of storm systems ascending the mountain ranges around Chaco Canyon, is responsible for most of the summer and winter precipitation, and rainfall increases with higher elevation. [14] Occasional aberrant northward excursions of the intertropical convergence zone may boost precipitation in some years. [ citation requise ]

Chaco endures remarkable climatic extremes: temperatures range between −38 to 102 °F (−39 to 39 °C), [17] and may swing 60 °F (33 °C) in a single day. [8] The region averages fewer than 150 frost-free days per year, and the local climate swings wildly from years of plentiful rainfall to prolonged drought. [18] The heavy influence of the El Niño-Southern Oscillation contributes to the canyon's fickle climate. [17]

Chacoan flora typifies that of North American high deserts: sagebrush and several species of cactus are interspersed with dry scrub forests of piñon and juniper, the latter primarily on the mesa tops. The canyon is far drier than other parts of New Mexico located at similar latitudes and elevations, and it lacks the temperate coniferous forests plentiful to the east. The prevailing sparseness of plants and wildlife was echoed in ancient times, when overpopulation, expanding cultivation, overhunting, habitat destruction, and drought may have led the Chacoans to strip the canyon of wild plants and game. [19] It has been suggested that even during wet periods the canyon was able to sustain only 2,000 people. [20]

Among Chacoan mammals are the plentiful coyote (Canis latrans) mule deer, elk, and pronghorn also live within the canyon, though they are rarely encountered by visitors. Important smaller carnivores include bobcats, badgers, foxes, and two species of skunk. The park hosts abundant populations of rodents, including several prairie dog towns. Small colonies of bats are present during the summer. The local shortage of water means that relatively few bird species are present these include roadrunners, large hawks (such as Cooper's hawks and American kestrels), owls, vultures, and ravens, though they are less abundant in the canyon than in the wetter mountain ranges to the east. Sizeable populations of smaller birds, including warblers, sparrows, and house finches, are also common. Three species of hummingbirds are present: one is the tiny but highly pugnacious rufous hummingbird, which compete intensely with the more mild-tempered black-chinned hummingbirds for breeding habitat in shrubs or trees located near water. Western (prairie) rattlesnakes are occasionally seen in the backcountry, though various lizards and skinks are far more abundant. [ citation requise ]

Archaic–Early Basketmakers Edit

The first people in the San Juan Basin were hunter-gatherers: the Archaic–Early Basketmaker people. These small bands descended from nomadic Clovis big-game hunters who arrived in the Southwest around 10,000 BC. [21] More than 70 campsites from this period, carbon-dated to the period 7000–1500 BC and mostly consisting of stone chips and other leavings, were found in Atlatl Cave and elsewhere within Chaco Canyon, with at least one of the sites located on the canyon floor near an exposed arroyo. The Archaic–Early Basketmaker people were nomadic or semi-nomadic hunter-gatherers who over time began making baskets to store gathered plants. By the end of the period, some people cultivated food. Excavation of their campsites and rock shelters has revealed that they made tools, gathered wild plants, and killed and processed game. Slab-lined storage cists indicate a change from a wholly nomadic lifestyle. [8]

Ancestral Puebloans Edit

By 900 BC, Archaic people lived at Atlatl Cave and like sites. [22] They left little evidence of their presence in Chaco Canyon. By AD 490, their descendants, of the Late Basketmaker II Era, farmed lands around Shabik'eshchee Village and other pit-house settlements at Chaco. [ citation requise ]

A small population of Basketmakers remained in the Chaco Canyon area. The broad arc of their cultural elaboration culminated around 800, during the Pueblo I Era, when they were building crescent-shaped stone complexes, each comprising four to five residential suites abutting subterranean kivas, [23] large enclosed areas reserved for rites. Such structures characterize the Early Pueblo People. By 850, the Ancient Pueblo population—the "Anasazi", from a Ute term adopted by the Navajo denoting the "ancient ones" or "enemy ancestors"—had rapidly expanded: groups resided in larger, more densely populated pueblos. Strong evidence attests to a canyon-wide turquoise processing and trading industry dating from the 10th century. Around then, the first section of Pueblo Bonito was built: a curved row of 50 rooms near its present north wall. [24] [25] Archaeogenomic analysis of the mitochondria of nine skeletons from high-status graves in Pueblo Bonito determined that members of an elite matriline were interred here for approximately 330 years between 800 and 1130, suggesting continuity with the matrilineal succession practices of many Pueblo nations today. [26]

The cohesive Chacoan system began unravelling around 1140, perhaps triggered by an extreme fifty-year drought that began in 1130 [27] chronic climatic instability, including a series of severe droughts, again struck the region between 1250 and 1450. [28] Poor water management led to arroyo cutting deforestation was extensive and economically devastating: [29] [30] [31] timber for construction had to be hauled instead from outlying mountain ranges such as the Chuska mountains, which are more than 50 miles (80 km) to the west. [32] Outlying communities began to depopulate and, by the end of the century, the buildings in the central canyon had been neatly sealed and abandoned. [ citation requise ]

Some scholars suggest that violence and warfare, perhaps involving cannibalism, impelled the evacuations. Hints of such include dismembered bodies—dating from Chacoan times—found at two sites within the central canyon. [33] Yet Chacoan complexes showed little evidence of being defended or defensively sited high on cliff faces or atop mesas. Only several minor sites at Chaco have evidence of the large-scale burning that would suggest enemy raids. [34] Archaeological and cultural evidence leads scientists to believe people from this region migrated south, east, and west into the valleys and drainages of the Little Colorado River, the Rio Puerco, and the Rio Grande. [35] Anthropologist Joseph Tainter deals at length with the structure and decline of Chaco civilization in his 1988 study The Collapse of Complex Societies. [36]

Athabaskan succession Edit

Numic-speaking peoples, such as the Ute and Shoshone, were present on the Colorado Plateau beginning in the 12th century. Nomadic Southern Athabaskan-speaking peoples, such as the Apache and Navajo, succeeded the Pueblo people in this region by the 15th century. In the process, they acquired Chacoan customs and agricultural skills. [35] [37] Ute tribal groups also frequented the region, primarily during hunting and raiding expeditions. The modern Navajo Nation lies west of Chaco Canyon, and many Navajo live in surrounding areas. [38]

Excavation and protection Edit

The first documented trip through Chaco Canyon was an 1823 expedition led by New Mexican governor José Antonio Vizcarra when the area was under Mexican rule. He noted several large ruins in the canyon. [39] The American trader Josiah Gregg wrote about the ruins of Chaco Canyon, referring in 1832 to Pueblo Bonito as "built of fine-grit sandstone". In 1849, a U.S. Army detachment passed through and surveyed the ruins, following United States acquisition of the Southwest with its victory in the Mexican War in 1848. [40] The canyon was so remote, however, that it was scarcely visited over the next 50 years. After brief reconnaissance work by Smithsonian scholars in the 1870s, formal archaeological work began in 1896 when a party from the American Museum of Natural History based in New York City —the Hyde Exploring Expedition—began excavating Pueblo Bonito. Spending five summers in the region, they sent over 60,000 artifacts back to New York and operated a series of trading posts in the area. [41]

In 1901 Richard Wetherill, who had worked for the Hyde expedition, claimed a homestead of 161 acres (65 ha) that included Pueblo Bonito, Pueblo del Arroyo, and Chetro Ketl. [42] [43] While investigating Wetherill's land claim, federal land agent Samuel J. Holsinger detailed the physical setting of the canyon and the sites, noted prehistoric road segments and stairways above Chetro Ketl, and documented prehistoric dams and irrigation systems. [44] [45] [45] His report went unpublished and unheeded. It urged the creation of a national park to safeguard Chacoan sites.

The next year, Edgar Lee Hewett, president of New Mexico Normal University (later renamed New Mexico Highlands University), mapped many Chacoan sites. Hewett and others helped enact the Federal Antiquities Act of 1906, the first U.S. law to protect relics it was, in effect, a direct consequence of Wetherill's controversial activities at Chaco. [46] The Act also authorized the President to establish national monuments: on March 11, 1907, Theodore Roosevelt proclaimed Chaco Canyon National Monument. Wetherill relinquished his land claims. [8]

In 1920, the National Geographic Society began an archaeological examination of Chaco Canyon and appointed Neil Judd, then 32, to head the project. After a reconnaissance trip that year, Judd proposed to excavate Pueblo Bonito, the largest ruin at Chaco. Beginning in 1921, Judd spent seven field seasons at Chaco. Living and working conditions were spartan at best. In his memoirs, Judd noted dryly that "Chaco Canyon has its limitations as a summer resort". By 1925, Judd's excavators had removed 100,000 short tons of overburden, using a team of "35 or more Indians, ten white men, and eight or nine horses". Judd's team found only 69 hearths in the ruin, a puzzling discovery as winters are cold at Chaco. [47] Judd sent A. E. Douglass more than 90 specimens for tree-ring dating, then in its infancy. At that time, Douglass had only a "floating" chronology. it was not until 1929 that a Judd-led team found the "missing link". Most of the beams used at Chaco were cut between 1033 and 1092, the height of construction there. [47]

In 1949, the University of New Mexico deeded over adjoining lands to form an expanded Chaco Canyon National Monument. In return, the university maintained scientific research rights to the area. By 1959, the National Park Service had constructed a park visitor center, staff housing, and campgrounds. As a historic property of the National Park Service, the National Monument was listed on the National Register of Historic Places on October 15, 1966. In 1971, researchers Robert Lister and James Judge established the "Chaco Center," a division for cultural research that functioned as a joint project between the University of New Mexico and the National Park Service. A number of multi-disciplinary research projects, archaeological surveys, and limited excavations began during this time. The Chaco Center extensively surveyed the Chacoan roads, well-constructed and strongly reinforced thoroughfares radiating from the central canyon. [48]

The richness of the cultural remains at park sites led to the expansion of the small National Monument into the Chaco Culture National Historical Park on December 19, 1980, when an additional 13,000 acres (5,300 ha) were added to the protected area. In 1987, the park was designated a World Heritage Site by UNESCO. To safeguard Chacoan sites on adjacent Bureau of Land Management and Navajo Nation lands, the Park Service developed the multi-agency Chaco Culture Archaeological Protection Site program. These initiatives have identified more than 2,400 archeological sites within the current park's boundaries only a small percentage of these have been excavated. [48] ​​[49]


Voir la vidéo: Jean Michel Jarre - Chronologie part. 6